Занимаясь текстильной промышленностью с самого ее расцвета, почти 30 лет назад, г-н Нгуен Као Фыонг, менеджер по производству компании Viet An Garment Company (имя было изменено по запросу) в районе 12 города Хошимин, никогда не считал эту отрасль столь сложной, как сейчас.
В 2020 году, когда в Китае разразилась пандемия, текстильная промышленность столкнулась с последствиями своей изначальной слабости: чрезмерной ориентацией на аутсорсинг и передачей сырья иностранным цепочкам поставок. В то время Вьетнам импортировал 89% тканей для производства на экспорт, из которых 55% поступали из соседней страны с миллиардным населением. Работавшая бесперебойно цепочка поставок внезапно полностью развалилась из-за «застоя» сырья, возникшего после того, как Китай «заморозил» торговлю для борьбы с пандемией.
Г-н Фыонг осознал эту «ахиллесову пяту» много лет назад, но у него не было выбора.
Партнеры по экспорту отказываются принимать обработанную продукцию, если сырье, включая клей, подкладку, пуговицы и т. д., не поступает от указанного поставщика. В результате прибыль снижается, поскольку договориться о цене практически невозможно. Компании, желающие получать прибыль, вынуждены «проедать» затраты на рабочую силу.
Компания Viet An была основана в 1994 году, воспользовавшись возможностью, открывшейся для экономики Вьетнама, когда во Вьетнам пришла первая волна прямых иностранных инвестиций. Благодаря заказам, полученным от «гостей» прямых иностранных инвестиций, г-н Фыонг загорелся идеей создания крупного предприятия, способного доминировать на внутреннем рынке, подобно тому, как это сделали корейцы и китайцы.
Одной из целей привлечения прямых иностранных инвестиций Вьетнамом в то время было создание плацдарма для отечественных предприятий, которые могли бы взлететь вместе с «орлами». Но спустя три десятилетия, несмотря на то, что компания насчитывает более 1000 сотрудников, Вьетнам так и не смог преодолеть своё последнее место в цепочке создания стоимости текстильной промышленности.
"Золотой обруч" крой-шитье
К трем основным методам производства текстильной промышленности с увеличением прибыли относятся: переработка, вводимые ресурсы которой предоставляет покупатель (CMT); фабрика активно закупает сырье, производит и затем доставляет (FOB); и перерабатывающее предприятие участвует в стадии проектирования (ODM).
Последние 30 лет компания г-на Фыонга придерживается первого метода: всегда использует сырье, указанное заказчиком, включая ткани, клей и пуговицы, иначе в приёмке товара будет отказано. Согласно подробному исследованию вьетнамской текстильной промышленности, опубликованному FPTS Securities Company, этот метод обеспечивает среднюю рентабельность всего в 1–3% от цены единицы продукции, что является самым низким показателем во всей цепочке создания стоимости.
Ситуация в компании г-на Фыонга не является исключением. Около 65% экспорта вьетнамского текстиля осуществляется по методу CMT. На поставки FOB (метод, приносящий наибольшую прибыль) приходится 30%; остальные заказы — ODM (самый прибыльный этап), на который приходится всего 5%.
«Было время, когда мы считали это неразумным: зачем нам импортировать подкладочную ткань из Китая, если Вьетнам может производить её по более низкой цене? Поэтому мы решили закупать внутри страны», — рассказал менеджер Viet An о случае, когда он «ослушался» своего партнёра около 10 лет назад. Он добавил, что они указывали источник сырья только на основе предложений, поэтому могли быть гибкими в отношениях с поставщиками, пока качество продукции не снижалось.
Из-за этой безрассудности Вьет Ан пострадал. Бренд придрался ко всему, и товар был возвращён, хотя, по его словам, подкладочная ткань не влияла на качество продукта. После этого компания продолжала использовать сырье, указанное партнёром.
С точки зрения иностранных партнеров, г-жа Хоанг Линь, менеджер фабрики, проработавшая 5 лет в японской модной корпорации, объясняет, что мировые бренды почти никогда не позволяют производственным предприятиям свободно выбирать поставщиков сырья.
Помимо двух обязательных критериев: качества и цены, бренды должны гарантировать, что поставщики сырья не нарушают социальные и экологические обязательства, чтобы избежать рисков. Например, в 2021 году США запретили импорт одежды из синьцзянского хлопка, посчитав, что условия труда здесь не соответствуют стандартам.
«Если фабрике предоставлено право закупать сырье, бренд также должен знать, кто его партнёры, чтобы нанять независимого аудитора для проведения комплексной оценки. Этот процесс занимает как минимум несколько месяцев, в то время как производственный график составляется на год вперёд», — пояснил Линь.
Вьетнамская текстильная промышленность по-прежнему зависит от импортного сырья, особенно от Китая. Фотография внутри склада тканей фабрики Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 года. Фото: Тхань Тунг
Не сумев вырваться из рутины кройки и шитья, компания г-на Фыонга оказалась в ещё более сложной ситуации, когда текстильная промышленность с середины прошлого года столкнулась с кризисом заказов. Фабрики испытывали острую нехватку рабочих мест, бренды снижали цены, а прибыль упала до минимума.
«Компании нужны заказы, чтобы сохранить рабочие места для тысяч сотрудников, даже если это означает убытки, она должна это сделать», — сказал он. Не было другого выхода, кроме как снизить цену за единицу продукции, что означало бы, что рабочие будут работать больше за тот же доход.
Из-за низкой прибыли отечественные компании, которые занимаются только обработкой одежды, такие как Viet An, не могут аккумулировать достаточный денежный поток для преодоления рыночных потрясений или реинвестировать в расширение.
Экспорт текстиля и одежды стабильно растёт, однако вклад отечественных предприятий за последние 10 лет существенно не увеличился. Более 60% экспорта текстиля и одежды приходится на прямые иностранные инвестиции, хотя доля иностранных предприятий составляет лишь 24%. В обувной промышленности прямые иностранные инвестиции также составляют более 80% экспортного оборота.
Вклад в стоимость экспорта текстиля, одежды и обуви отечественных и иностранных предприятий
Источник: Главное таможенное управление.
30 лет поражения
«Вьетнамский бизнес терпит убытки прямо у себя на родине», — заключила г-жа Нгуен Тхи Суан Туй, эксперт с почти 20-летним опытом исследований в области поддержки отраслей, говоря о текущей ситуации в текстильной и обувной промышленности.
Г-жа Туй отметила печальную новость: когда-то во Вьетнаме существовала целостная система поставок текстильной продукции, но сегодня она находится в невыгодном положении. Раньше текстильная промышленность экспортировала как одежду, так и ткани собственного производства. Но экономическая интеграция привела эту отрасль к новому поворотному моменту: стремительному переходу на аутсорсинг, основанному на главном сравнительном преимуществе – стоимости рабочей силы.
Г-жа Туй проанализировала, что это был правильный выбор для привлечения прямых иностранных инвестиций в период открытости, поскольку в то время Вьетнам отставал в технологиях и, конечно, не мог конкурировать по качеству волокон и тканей с Японией и Кореей. Однако проблема заключается в невыгодном положении в плане сырья, которое сохраняется уже 30 лет.
«Сначала мы согласились использовать импортные ткани, но нам следовало бы продолжать развивать отечественную текстильную и волоконную промышленность, изучать технологии, чтобы догнать их», — сказала г-жа Туй, добавив, что сама текстильная промышленность разорвала звенья в своей собственной цепочке поставок.
Рост экспорта текстиля и обуви, а также тенденция импорта тканей и фурнитуры свидетельствуют о сырьевой зависимости этой отрасли.
По словам эксперта Туи, лазейки в цепочке поставок предприятий по-настоящему проявятся только после присоединения Вьетнама к соглашениям о свободной торговле нового поколения, таким как EVFTA и CPTPP. Чтобы пользоваться налоговыми льготами при экспорте, производители одежды с маркировкой «made in Vietnam» должны гарантировать, что сырье также произведено в стране. Предприятия, занимающиеся только переработкой одежды, сейчас «несут убытки», поскольку полностью зависят от импортных тканей.
«Конечными бенефициарами соглашений являются предприятия с прямыми иностранными инвестициями, поскольку они обладают значительными ресурсами и синхронными инвестициями для завершения цепочки «волокно – текстиль – одежда»», – проанализировала г-жа Туй. В период с 2015 по 2018 год, непосредственно перед вступлением в силу EVFTA и CPTPP, Вьетнам получил наибольший объём прямых иностранных инвестиций от инвесторов в текстильную промышленность из Кореи, Тайваня и Китая.
По мнению экспертов, в этом виновато не только государство, но и бизнес.
Все передовые промышленные страны мира начинали с текстильной промышленности, а затем стремились к более высокому уровню создания стоимости. Например, Германия до сих пор продолжает исследования новых материалов и текстильных технологий, применяемых в текстильной промышленности. США на протяжении десятилетий являются крупнейшим в мире поставщиком хлопка и хлопковой пряжи, и правительство продолжает субсидировать производителей хлопка. Япония уже много лет осваивает такие технологии производства тканей, как сохранение тепла, охлаждение, предотвращение сминания, и т.д., применяемые в модной индустрии.
«Все, что представляет высшую, основную ценность, они оставляют для своей страны», — подытожил эксперт Туй.
Вьетнамские рабочие текстильной и швейной промышленности по-прежнему сосредоточены на переработке и не смогли продвинуться по цепочке создания стоимости. Фото: Тхань Тунг
Между тем, Вьетнам 35 лет упускал свой золотой век для привлечения прямых иностранных инвестиций. В 1995 году, после нормализации отношений между США и Вьетнамом, текстильная и швейная промышленность переживала бум. Однако за последние три десятилетия отрасль преуспела только в сфере обработки одежды, не инвестируя в исследования и разработки, производство тканей и т. д.
«Политика не заглядывает далеко вперед, а бизнес слишком сосредоточен на краткосрочных выгодах», — сказал эксперт.
Первоначально вьетнамские текстильные и швейные предприятия продолжали следовать цепочке поставок, то есть все предприятия имели текстильные, пряжевые и швейные фабрики. Однако, когда экспортные заказы стали слишком большими, и клиенты стали заказывать только пошив, вьетнамские предприятия отказались от других этапов. Лишь несколько государственных корпораций с синхронными инвестициями, сделанными десятилетиями назад, такие как Thanh Cong и компании, входящие в Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), по-прежнему контролировали цепочку поставок.
Такая ситуация приводит к текущему дисбалансу: по данным Ассоциации текстильной и швейной промышленности Вьетнама (VITAS), общее число предприятий прядильного, ткацкого, красильного и сопутствующих отраслей промышленности составляет лишь более половины от числа предприятий по производству одежды.
«Рыбья голова» промышленности
«Если рассматривать промышленность Хошимина как рыбу, то текстильную промышленность можно рассматривать как голову, которую можно отрубить в любой момент», — посетовал г-н Фам Ван Вьет, генеральный директор Viet Thang Jean Company Limited (город Тху Дык).
Согласно Проекту развития промышленных и экспортно-перерабатывающих зон на период 2023–2030 годов и перспективе до 2050 года, который завершает работу над проектом Хошимина, трудоёмкие отрасли, такие как текстильная и обувная, сталкиваются с необходимостью переориентации или внедрения инноваций. В будущем город будет ориентироваться на развитие экологически чистых и высокотехнологичных промышленных зон.
«Сегодня, куда бы мы ни пошли, мы слышим только о высоких технологиях. Мы чувствуем себя очень неловко и презираемыми, потому что нас считают трудоёмкими и загрязняющими окружающую среду», — сказал он.
Для постепенной трансформации компания Viet Thang Jean автоматизировала оборудование и применила технологии лазерной мойки, отбеливания, распыления и т.д., что позволило сократить расход воды и химикатов до 85%. Однако в этом процессе компания фактически «плывёт сама по себе».
По словам г-на Вьета, для привлечения инвестиционного капитала компания должна заложить активы. Обычно банки оценивают их на 70–80% от реальной стоимости, а затем выдают кредиты на 50–60%, в то время как инвестиции в технологии и оборудование обходятся очень дорого.
«Только руководители, преданные отрасли, осмеливаются инвестировать», — сказал г-н Вьет.
Генеральный директор Вьет Танг Жан, обладающий более чем тридцатилетним опытом работы в этой сфере, считает, что для продвижения отрасли вверх по цепочке создания стоимости ответственность лежит не только на бизнесе, но и на политике. Например, городу необходимо инвестировать в центр моды для обучения персонала, исследования тканей, освоения источников сырья, внедрения продукции и т. д. Ассоциации и компании будут участвовать в этом совместно.
Не имея возможности измениться, предприятия вынуждены выбирать: покинуть город или сократить штат. В любом случае, больше всего страдают работники.
Рабочие кроят и шьют на фабрике Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 г. Фото: Тхань Тунг
В принятой политике не игнорируются предприятия традиционных отраслей. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Основные направления развития национальной промышленной политики на период до 2030 года с перспективой до 2045 года» предусматривает дальнейшее развитие текстильной, швейной и обувной промышленности, но отдаёт приоритет созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, связанной с интеллектуальными и автоматизированными производственными процессами.
Однако в действительности отечественные предприятия, желающие инвестировать в производство тканей, по-прежнему сталкиваются с препятствиями, считает вице-президент Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности (VITAS) Тран Нху Тунг.
«Многие местные власти считают, что крашение и ткачество загрязняют окружающую среду, поэтому не выдают лицензии, хотя на самом деле передовые технологии позволяют делать это безопасно», — сказал г-н Тун.
Вице-президент VITAS подчеркнул, что экологичное производство теперь является обязательным требованием во всем мире, поэтому, если компании хотят продавать свою продукцию, они сами должны учитывать принципы устойчивого развития. Однако, если во многих регионах сохраняются предрассудки, цепочка поставок текстиля и одежды во Вьетнаме будет по-прежнему страдать от недостатков.
Несмотря на то, что Вьетнам пока не в состоянии освоить производство входящих материалов, его самым большим преимуществом за последние годы стала все более низкая стоимость рабочей силы по сравнению с более поздно развивающимися странами, такими как Бангладеш и Камбоджа.
Сравнение текстильной промышленности Вьетнама с некоторыми странами
Экономика не может просто «поймать тренд»
По словам доцента доктора Нгуен Дык Лока, директора Института исследований социальной жизни, Вьетнам в целом и Хошимин в частности возлагают большие надежды на отрасли «нового поколения», такие как полупроводники, зеленая экономика и экономика замкнутого цикла.
«В этом нет ничего плохого, поскольку это глобальная тенденция, но в нынешних условиях к этому нужно относиться со всей серьёзностью. Это может быть палкой о двух концах. Экономика не может просто следовать трендам», — сказал он.
Например, ожидается, что в полупроводниковой промышленности потребуется 50 000 рабочих, но внутренний спрос, по прогнозам, будет удовлетворять лишь 20%. Возможны два сценария: инвесторы придут, но у Вьетнама не будет рабочей силы, поэтому Вьетнам будет вынужден привлекать иностранных рабочих; или Вьетнам откажется от инвестиций.
«В любом случае мы проиграем. Если они инвестируют и привезут людей, Вьетнам будет обслуживать только других. Если бизнес откажется от этого, наш план будет разрушен», — сказал г-н Лок.
В этом контексте он считает, что нам следует не только «ловить тренд» полупроводниковой или высокотехнологичной промышленности, но и забыть о традиционных отраслях, приносящих экспортную стоимость Вьетнаму. Например, текстильная и швейная промышленность ежегодно приносят миллиарды долларов США. За три десятилетия развития у предприятий, по крайней мере, накопился опыт, и теперь задача состоит в том, чтобы помочь им продвинуться вверх по цепочке создания стоимости.
«Давайте продолжим движение по принципу 30-30-30-10», — предложил г-н Лок. Из них 30% должны быть направлены на традиционные отрасли, 30% — на отрасли, требующие трансформации, 30% — на «трендовые» отрасли и 10% — на прорывные.
Эксперты сравнивают этот метод со стаей птиц, защищающих друг друга. Новое поколение отраслей промышленности полетит первым, а старые и слабые традиционные отрасли — последними, образуя стрелу, движущуюся вперёд. Этот метод не только помогает стае летать быстрее, но и защищает группу работников традиционных отраслей, предотвращая появление ещё одного непроизводительного поколения, обременяющего систему социального обеспечения.
В настоящее время в швейной промышленности занято более 2,6 миллиона человек — больше, чем в любой другой отрасли. Фотография рабочих на швейной фабрике в районе Бинь Тан в конце рабочего дня. Фото: Куинь Тран
Помимо поддержки традиционных отраслей, государство также должно взять на себя ответственность за руководство и поддержку поколения работников, оставшихся в результате этого перехода. Доцент, доктор Нгуен Дык Лок, предложил Вьетнаму перенять корейский подход к созданию Фонда труда для поддержки профессионального обучения, здравоохранения, финансовых консультаций и т. д. для работников.
Эксперт Нгуен Тхи Суан Туй считает необходимым честно признать, что конкурентоспособность Вьетнама по стоимости рабочей силы вскоре сойдет на нет. Поэтому политикам следует подготовиться к решению двух задач в ближайшем будущем: поддержать переход простых рабочих в другие отрасли и изменить их положение в цепочке создания стоимости.
В первой части она упомянула подход Сингапура, где правительство создало центры профориентации и профориентации в промышленных зонах, чтобы помочь работникам задуматься о смене профессии. Центры регистрировали мысли и желания работников, а затем предоставляли им рекомендации и варианты выбора. В зависимости от спроса правительство открывало учебные курсы или компенсировало расходы, чтобы работники могли самостоятельно освоить новую профессию.
Что касается второй задачи, эксперты полагают, что у Вьетнама все еще есть много возможностей при притоке прямых иностранных инвестиций благодаря трем преимуществам: большой размер рынка — 100 миллионов человек, благоприятная геополитика, смещение цепочек поставок из Китая и тенденция к экологизации Европейского союза (ЕС), вынуждающая предприятия реструктурировать свои цепочки поставок.
«Мы потеряли много времени. Но если мы выберем правильное направление, вьетнамские предприятия всё ещё могут догнать корпорации с прямыми иностранными инвестициями», — сказала г-жа Туи.
Содержание: Le Tuyet - Viet Duc
Данные: Вьет Дык
Графика: Хоанг Кхань - Тхань Ха
Урок 4: «Орел» останавливается в общежитии.
Ссылка на источник
Комментарий (0)