Cent ans de riz et de poisson dans la vie humaine...

Cette conclusion, annotée à la page 157 du livre considéré comme une chronique de la région du Sud au début du XIXe siècle, à partir de la traduction, de l'annotation et des recherches de l'auteur Pham Hoang Quan (2018), est consignée comme suit : « Cela signifie Dong Nai - riz Ba Ria, Phan Ri - poisson Phan Rang », qui sont les caractéristiques des produits de la région du Sud-Est, que les habitants des préfectures et des villes extérieures mentionnent souvent.

L'ENFANCE DU POISSON ET DU RIZ

Quand j'étais enfant, je me souviens que chaque après-midi, ma mère appelait ses enfants, très joueurs, pour le dîner. À cette époque, les repas comprenaient presque toujours du poisson. Si ce n'étaient pas des anchois, du maquereau ou du thon, il y avait du maquereau ou du chinchard, selon que les produits de ma mère étaient bons ou mauvais ce jour-là. Les anchois étaient petits et tendres, le maquereau était braisé aux tomates, ou encore le maquereau ou le chinchard étaient braisés avec juste ce qu'il fallait de sel, coupés en tranches et écrasés dans un bol de riz. Comme ça, chaque enfant prenait un bol et courait manger tranquillement avec les enfants du quartier, discutant de tout et de rien, de l'école aux jeux.

Les poissons de la mer arrivent au port de Phan Rang

Mon père m'a raconté qu'autrefois, dans la région Centre, on distinguait les différents types de poissons de mer au marché. Les gros poissons coupés en tranches étaient appelés « poissons assis », comme le thon, le maquereau et le hareng, qui étaient très chers. Les petits poissons, comme le maquereau, le chinchard et le hareng, vendus en bottes (dans un petit panier, un lot de poissons), étaient appelés « poissons couchés » et étaient moins chers. Ma mère avait sa propre façon de cuisiner chacun de ces poissons : fade, salé, épicé, à la tomate, au piment vert, etc. Mais quelle que soit la façon dont il était cuisiné, le bol de riz au poisson que je mangeais chaque après-midi après avoir couru partout, ramassé et écrasé par ma mère, me laissait une immense nostalgie. Il marquait un ciel de souvenirs qui s'étaient peu à peu accumulés depuis l'enfance, après la période où je réclamais du lait, après le temps où je me débattais et réclamais de la poudre. Et ce bol de riz était le « témoin » de mon enfance, le début de l'apprentissage de l'école.

Je pense que beaucoup de gens ont vécu ces expériences. L'atmosphère chaleureuse et affectueuse de chaque repas de famille, depuis l'époque où nous étions assis à table sous des lampes à huile tamisées jusqu'aux lumières électriques vives, de la campagne à la ville, tout a commencé de l'enfance à l'âge adulte, comme ça.

Transporter le poisson du bateau au rivage pendant la saison de pêche exceptionnelle

RIZ AU POISSON DE LONG CHEMIN

L'automne en terre étrangère, le soleil matinal est magnifique. Dans le village de Thoi Dai, fondé par des Vietnamiens dans la province reculée de Kharkiv, en Ukraine, il y a exactement dix ans, lors d'un dîner, mes amis et moi avons été extrêmement surpris lorsque notre hôte, un homme d'affaires vietnamien, nous a offert un plat de riz blanc et de légumes avec une sauce de poisson braisée. Sur chaque table, quelques tranches de thon et de maquereau rouge pimenté étaient également servies. L'hôte a raconté que le poisson de la mer de l'Est et les épinards du jardin de la province de Thai Binh avaient « volé » près de dix-huit heures depuis sa ville natale jusqu'au chef vietnamien du restaurant Cay Dua, dans le village, invitant les convives à savourer un repas aux saveurs locales.

Le soir, sous une pluie fine et automnale, nous étions assis dans le bruissement des bouleaux, buvant quelques verres de vodka, écoutant de loin l'arrière-goût du poisson, imprégnés de l'affection de notre hôte. Ce soir-là, dans le poème Poissons et légumes à Kharkiv, j'ai écrit, dans la première strophe : « Les poissons de la mer de l'Est ont volé pendant près de 18 heures. Et les épinards d'eau cultivés à Thai Binh. Présents sur le plateau du restaurant Coconut Tree le soir. Se rappelant mutuellement leur patrie. »

Un repas au long cours, inoubliable !

Souvenirs de la saison des inondations d'octobre 1995, dans le Sud-Ouest. Dans la lueur de l'après-midi qui couvrait les champs de la commune de Tan Cong Chi (district de Tan Hong, Dong Thap ), nous étions assis sur la colline de Bac Trang, l'eau montant juste au-dessus du niveau de l'eau. Un vieil homme du nom de Sau Len, 73 ans, faisait griller des poissons-serpents, les retournait et les retournait, puis racontait l'histoire de l'inondation du delta. Ce fut une précieuse introduction aux inondations, aux alluvions, aux crevettes, aux poissons et aux rizières du delta. Le vieux fermier déclara : « Ce banc de poissons, sans les inondations, serait probablement rare. Depuis de nombreuses années, notre peuple accepte les inondations et vit avec elles. C'était comme une chose naturelle. Essayez de comprendre, s'il n'y avait pas d'inondations dans le delta, comment y aurait-il des poissons et des rizières pour vivre ? » Cette affirmation, près de trente ans plus tard, s'est avérée une réalité indéniable, alors que le delta du Mékong était de plus en plus exempt d'inondations. Et le morceau de poisson mangé avec un verre de vin de riz au parfum de riz occidental que le vieil homme m'a donné, m'a presque hanté pour toujours, non pas à cause du goût naturel du poisson tête de serpent l'après-midi quand les rizières étaient inondées, mais il disait tellement de choses en lui-même !

Le poisson braisé évoque toujours de nombreux souvenirs.

ÉPILOGUE

À la lumière des éloges du riz et du poisson dans l'ouvrage de l'érudit Trinh Hoai Duc, j'imagine une partie du littoral de Ninh Thuan et Binh Thuan s'étendant jusqu'à la pointe sud, là où nos ancêtres, qui ont ouvert la voie à la terre, ont dû expérimenter bien des choses dans l'Antiquité pour tirer des conclusions. Un collègue, qui vit à Phan Rang depuis près de 40 ans, m'a envoyé des photos du marché aux poissons animé au matin. En les regardant, je sais que le bleu de la mer offre encore généreusement une riche saveur aux repas de chaque famille. Puis, je me suis mis à penser aux offrandes de fin d'année pour accueillir les ancêtres qui se rassemblent au printemps. Il doit aussi y avoir quelques tranches de poisson braisé, quelques bols de riz blanc, parfois accompagnés de poulet et de gâteaux, une tradition millénaire. Puis, lorsque le printemps s'achève et que les fleurs tombent, le plateau de nourriture qui accueille les ancêtres vers les nuages ​​blancs est lui aussi rempli de riz et de poisson. À chaque instant, dans l'atmosphère d'harmonie entre ciel et terre, levant les yeux vers l'autel, je vois soudain la convergence des rivières, des mers et des champs. Se souvenant de la conversation autour du thé et du vin, un ami m'a demandé si les offrandes du Têt seraient quelque peu absentes à l'avenir. Il m'a répondu que commander des offrandes par transporteur, avec du riz gluant, du poulet et des fruits préparés à l'avance, est désormais presque une coutume pour les jeunes familles. L'effervescence des tâches de fin d'année explique pourquoi ils ne peuvent pas aller en cuisine préparer un plateau d'offrandes traditionnel, que les anciens s'efforcent de préserver pour préserver la saveur.

Ce n'est pas grave, car certaines choses, ancrées dans des valeurs ancestrales, disparaîtront, comme une chose à laquelle il est difficile de résister. Pourtant, à cet instant, repenser à l'ambiance animée de la cuisine d'une famille préparant solennellement le plateau des offrandes du réveillon du Nouvel An, si bien décrite dans le roman « Les Feuilles mortes dans le jardin » de Ma Van Khang, lu il y a plus de trente ans, m'a laissé un peu nostalgique…

La section « Vat San Chi » (volume 5) de Gia Dinh Thanh Thong Chi indique : « Gia Dinh possède de belles et vastes terres, et les produits locaux comprennent le riz, le poisson salé, les arbres, les oiseaux et les animaux. Les cinq grains qui s'harmonisent avec le sol sont le riz Dao. Il existe de nombreuses variétés de riz Dao, mais il en existe deux principales : le riz Canh (riz) et le riz Thuat (riz gluant), qui se distinguent par leur caractère collant ou non. Le riz non gluant a des grains petits mais tendres, une odeur très parfumée et une barbe. Le riz gluant a une sève collante, des grains ronds et gros. »

Concernant les poissons, cette section répertorie également de nombreuses espèces de poissons de Gia Dinh. Côté poissons de mer, on trouve le poisson-scie, le requin, le maquereau, la castagnole blanche, la raie pastenague, le vivaneau rouge, le thon, la sardine, le poisson d'élevage (thach dau ngu), le poisson khoai, le maquereau, la castagnole argentée... Parmi les poissons de rivière, on trouve la carpe (ly ngu), le poisson giao (bao ngu), le poisson chiet (ca bach lo), le poisson brûlé (thieu ngu), le poisson tra (tra ngu), le poisson hemibagrus (phuc giac ngu), le gobie des sables (xuy sa ngu), le poisson linh (linh ngu), l'anguille (giang le ngu)...

Lien source: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm