Ouvrez le livre de recettes, suivez l'histoire

La lecture attentive de vieux livres de cuisine révèle qu’ils nous apportent bien plus que de la nostalgie et des souvenirs de famille.

Une autre Australienne, la journaliste d'ABC News Emma Siossian, qualifie les livres de cuisine de « clichés » de qui nous sommes et d'où nous venons. À titre d'exemple, elle raconte comment elle a préparé un gâteau de Noël à partir d'une recette tirée du livre de cuisine familial de Janet Gunn. Ce livre appartenait à la grand-mère de Gunn, qui l'avait acheté dans les années 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère de Gunn a préparé un gâteau de Noël selon la même recette et l'a fait livrer à son père, alors en service en Nouvelle-Guinée, par la Croix-Rouge.

Aujourd'hui, à côté de la recette, on trouve encore une note manuscrite, soigneusement notée par sa mère, indiquant le prix de chaque ingrédient à l'époque. Gunn conserve également les livres de cuisine manuscrits de sa grand-mère, de sa mère et de sa belle-mère, qu'elle chérit particulièrement.

Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un individu ou d'une famille. En parcourant les livres anciens, on peut lire les hauts et les bas de la vie, ainsi que les déductions tirées des listes d'ingrédients et des instructions de cuisine méticuleuses. Par exemple, selon Siossian, relire The Barossa Cookery Book, l'un des plus anciens recueils de recettes d'Australie, nous permet de comprendre la condition féminine à cette époque. Le Barossa Cookery Book a été publié pour la première fois en 1917 et réimprimé plusieurs fois au cours des années suivantes jusqu'à la parution de l'édition révisée en 1932. Dans l'édition originale, les auteures n'étaient même pas nommées, mais uniquement désignées par les initiales de leurs maris.

Deux femmes contemporaines, Sheralee Menz et Marieka Ashmore, mènent un projet visant à retracer le passé, espérant retrouver les noms de ces femmes et leurs biographies, afin de leur accorder la reconnaissance qu'elles méritent. Avery Blankenship, doctorante à l'Université Northeastern (États-Unis), a fait une découverte similaire concernant la paternité des recettes anciennes. Ainsi, au XIXe siècle, la personne dont le nom figurait sur le livre de cuisine – un type de livre extrêmement important pour les jeunes mariées à l'époque – n'était pas le véritable « père » des recettes qu'il contenait. Les nobles propriétaires engageaient souvent des personnes pour copier les recettes créées par leurs cuisiniers ou leurs esclaves et les compiler dans des livres. Bien sûr, ces esclaves à moitié alphabétisés ignoraient qu'ils étaient totalement anonymes et ne recevaient aucune reconnaissance pour leurs contributions.

Selon Wessell, les livres de cuisine constituent également une base de données permettant de suivre des changements tels que les migrations, la disponibilité des différents ingrédients et les évolutions technologiques. Par exemple, Blankenship analyse le livre d'Elizabeth Smith Miller, In the Kitchen, paru en 1875, qui retrace la transition d'une écriture narrative à une écriture plus scientifique des recettes, avec la liste complète des ingrédients et des mesures au début, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les lecteurs de ce livre peuvent également en apprendre davantage sur l'Amérique de l'après-guerre de Sécession. Certaines recettes, comme celle du bacon, offrent une vision historique plus complète de l'esclavage aux États-Unis à cette époque. Emily Catt, conservatrice des Archives nationales d'Australie, qui abritent la vaste collection de livres de cuisine du pays, affirme que les recettes reflètent également les défis de l'époque.

Dans un article pour History News Network en juillet, Blankenship a soutenu que la lecture de recettes anciennes est un art, car elles peuvent receler un trésor surprenant d'histoire, de relations et de perceptions changeantes. Le livre soulève la question suivante : qui est exactement « en cuisine » et qui a le droit d'être considéré comme un acteur clé dans ce domaine ? Elle admet que la lecture de recettes qui font appel à des « inconnus » et à des liens historiques et culturels n'est pas agréable, mais ceux qui maîtrisent cet « art » en tireront de précieux enseignements. « [Cela] permet de révéler des femmes qui auraient autrement été oubliées par l'histoire et, plus largement, soulève des questions sur les origines des traditions culinaires , sur le nombre de personnes qui ont œuvré à la création de ces histoires culinaires. La même approche peut s'appliquer à vos propres livres de cuisine familiaux : d'où viennent les recettes de votre grand-mère ? Qui étaient ses amis les plus proches ? Quels gâteaux préférait-elle ? Quels noms sont mentionnés et lesquels sont cachés ? Ce sont des questions importantes qui attendent des réponses, même si elles ne trouveront peut-être jamais de réponses complètes », écrit Blankenship.

Tout d'abord, la première apparition est probablement le Annamese Cookbook (1) de l'auteur RPN, publié par Tin Duc Thu Xa, Saigon en 1909, selon les informations enregistrées sur Google Books.

Viennent ensuite le Livre de cuisine annamite (2) de Mme Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, en 1914, et les Cent mille recettes (3) de Truong Thi Bich (nom de plume Ty Que), publiés par la famille et imprimés à Hanoï en 1915. Particulièrement remarquable est le livre Tan Da Thuc Pham (4) de Nguyen To, qui se disait disciple du poète, relatant la vie culinaire de Tan Da de 1928 à 1938. Publié par Duy Tan Thu Xa en 1943, ce livre comprend 74 plats faits maison du « chef » Tan Da. À l'époque, chaque plat ne coûtait pas plus de 2 dongs, soit l'équivalent du prix actuel de l'or, soit environ 280 000 dongs, ce qui était un luxe. Un autre document indique qu'à cette époque, un bol de pho ne coûtait que quelques centimes ; même à 5 centimes, 2 dongs valaient 40 bols de pho. Le seul problème, c'est que j'ignore où le poète trouvait l'argent pour acheter du vin et cuisiner chaque jour. Examinons trois anciennes recettes vietnamiennes (1, 3 et 4) représentant les trois régions mentionnées ci-dessus, afin de découvrir comment cuisiner et préparer certains des plats les plus courants du peuple vietnamien.

Bien que tout le monde dise que le poisson mijoté à l'am est une spécialité de sa ville natale, on le trouve partout au pays. On le trouve dans les livres de RPN (Saïgon), de Mme Ty Que ( Hué ) et de Tan Da (Hanoï). Selon le dictionnaire vietnamien de Le Van Duc, « la bouillie de riz (am) est très poivrée et se mange chaude à faire transpirer ». Ce sens est assez proche de celui du mot « am » dans le dictionnaire Annam-Français (1898) de Génibrel : agréable. Un plat réconfortant ?

De nos jours, le poisson tête-de-serpent, le poisson tête-de-serpent rayé et le poisson tête-de-serpent sont les dénominateurs communs du porridge « am ». « Am » désigne la région extérieure, « am » la région intérieure. Les Occidentaux disent que le « am » n'est pas aussi délicieux que le « poisson tête-de-serpent noir », tandis que les Nordistes affirment le contraire. Je crois davantage les Occidentaux, car c'est là que le poisson tête-de-serpent est largement disponible et qu'ils ont l'occasion de se faire une idée précise du « meilleur ». Les types de poissons tête-de-serpent comprennent généralement le « poisson tête-de-serpent noir », le « am » et le « hanh duoc », mais le dénominateur commun est une exception : le plat « am » de M. Tan Da, le « diable buveur », qui préfère la carpe ou le poisson « coop » (carpe de mer). Mais avec un poisson de haute qualité aux petites arêtes comme la carpe, notre poète ivre doit subir un processus de pourriture des arêtes, mais la chair du poisson reste ferme. Le respectable Tan Da réside dans sa façon de manger savoureuse : « La marmite de porridge est toujours sur le feu pour bouillir. Au moment de manger, prenez les légumes et mettez-les dans le bol, coupez un morceau de poisson, trempez-le dans de la pâte de crevettes, du citron, du piment et des coléoptères aquatiques, déposez-le dessus et dégustez. Mâchez bien le poisson et les légumes, puis prenez quelques cuillères de porridge chaud et buvez bruyamment. » La cuisine d'autrefois n'a rien à envier à la cuisine Michelin d'aujourd'hui ! Elle est même meilleure, si l'on compte Tan Da. Autrefois, le porridge était transformé en soupe, comme le poisson mijoté dans l'am aujourd'hui. Comme le dit Truong Thi Bich dans « Canh ca ca mijoté dans l'am » : « Canh ca mijoté dans l'am est habile à préparer les abats / Graisse d'oignon braisée avec sauce de poisson claire / Pâte de crevettes sucrée assaisonnée de poivre et de piment / Tomates, carambole mûre, et le tour est joué. »

Le poulet était autrefois une viande que l'on pouvait consommer discrètement à l'insu des voisins. Dans ce contexte, la répression a conduit à la création de nombreux plats à base de poulet, en marge des livres anciens.

Il convient de rappeler que la méthode traditionnelle de préparation du « tiêm » consistait à farcir le gésier du poulet avec des haricots verts, des cacahuètes, des jujubes, des graines de lotus, des champignons noirs et des shiitakes, puis à laisser mijoter jusqu'à cuisson complète. Le bouillon était ensuite utilisé pour préparer une soupe (thang). Les entrailles de poulet mijotées constituent le plat principal. Autrefois, les familles chinoises qui célébraient des commémorations participaient souvent à des œuvres caritatives en prélevant les intestins de poulet pour les manger avec la soupe et en donner la viande aux mendiants. Aujourd'hui, le « tiêm » a complètement changé. Par exemple, lorsqu'on mijote du poulet avec du piment vert, on utilise des feuilles de piment et des piments pour préparer une fondue avec du poulet déjà préparé. Le poulet est cuit à la perfection, ce qui lui a fait perdre son charme d'antan. Mme Bich propose deux plats de poulet avec les vers suivants : à la lecture, on reconnaît immédiatement le plat sans avoir besoin de présentation : « Poulet mijoté avec art, car l'eau est claire/La sauce de poisson est assaisonnée de sel aigre et fraîchement moulue/Les pousses de bambou et les champignons sont saupoudrés d'un peu de poivre/Les oignons verts sont utilisés pour la préparation du plat » ; « Le jeune poulet est cuit à la vapeur avec art jusqu'à ce qu'il soit doux et sucré/Déchiqueté en petits morceaux, puis arrosé d'eau/Saupoudrer uniformément de sel et de poivre et pétrir pour absorber/On y frotte à nouveau du rhum et des feuilles de cannelle. » Le plat de poulet de Tan Da est plus élaboré : des rouleaux de printemps façon paon. Il choisit un jeune poulet gras, le brûle au feu pour en retirer le duvet, filtre deux longes (poitrines), les frotte avec du sel, les hache finement et les mélange avec de la peau de porc cuite hachée (et non pilée comme chez les Sudistes), le tout avec du sel grillé finement moulu et de la poudre de riz gluant. Il l'enveloppe dans de jeunes feuilles de figuier, l'enveloppe de feuilles de bananier. Il le suspend pendant trois jours pour le rendre acide. Il le mange avec du sel d'ail écrasé. Comparé aux rouleaux de printemps au paon, qu'il a mangés plusieurs fois, il trouve que ce n'est pas inférieur.

La sauce de poisson vietnamienne a récemment brillé comme un feu de charbon de bois dans les cuisines. Les Vietnamiens n'appellent pas les plantes salées fermentées sauce de poisson ; cet article ne mentionne donc pas la sauce soja. En évoquant la sauce de poisson, l'auteur RPN a peut-être été contaminé par l'Occident, par une « phobie de la pâte de poisson », n'en parlant que brièvement dans le « Chapitre VII, Sauces de poisson ».

Plus tard, Mme Bich, originaire de Hué, a vécu une vie culinaire riche en sauce de poisson, notamment avec de la pâte de crevettes comme glutamate monosodique. Le livre présente 40 de ses plats assaisonnés de sauce de poisson et d'additifs pour adoucir (sucre, crevettes, pâte de crevettes, viande…), créer des arômes (ail, oignon, gingembre, poivre, sésame), donner du gras et de l'acidité (carambole). Il existe une recette pour cuisiner la sauce de poisson avec quatre types de poissons : « Doi, Dia, Ngu, Nuc, laissez mariner suffisamment ! La sauce de poisson s'accumule depuis longtemps, on dirait qu'il y en a beaucoup ! Griller les arêtes, les envelopper dans un torchon et cuire. Filtrer soigneusement avec un linge épais, l'eau est claire. »

Poisson tête de serpent revisité. Photo : Ngu Yen

Ses sauces de poisson sont également très étranges : « Pâte de crevettes artificielle », « Sauce aux œufs de crabe », « Sauce aux crevettes aigre » (un plat dont le goût est inconnu mais semble plus célèbre que la célèbre sauce aux crevettes aigre de Go Cong), « Sauce Nem », « Sauce au thon », « Sauce aux intestins de thon », « Sauce au thon, sauce au maquereau avec du riz en poudre », « Sauce Doi, sauce dia avec du riz en poudre », « Sauce aux anchois », « Mam nem ca anchois », « Mam nem ca mac », « Mam nem mac bo chili tomate », « Mam nem canh » et « Ruoc khuyet ». Il existe 12 types de sauces de poisson au total. Les Occidentaux d'aujourd'hui doivent se déshabiller devant les habitants de Hué. Se rendre à Hanoï et se perdre dans l'univers des sauces de poisson de l'Oncle Tan Da devient encore plus naïf et étrange. Parmi les sauces de poisson qu'il préparait lui-même, on trouvait le « Nuoc mam cay », la « Nuoc mam rib (porc) », le « Mam ca mam », le « Mam thuy tran » (petite crevette ressemblant à du son, populaire après le Têt), le « Mam ruoi », le « Mam tom rao » (grosse comme un doigt), le « Mam tom riu, tom gao », le « Mam ca lan canh » (famille des carpes, petit poisson), le « Mam ca ngan » et le « Mam ca perche ». Il faut ajouter qu'au début des années 1900, les instructions de préparation de ce plat, rédigées par l'auteur RPN, étaient peu concises et difficiles à suivre. Chaque quatrain de Mme Ty Que était encore plus difficile à comprendre, d'autant plus qu'il existait de nombreux dialectes de Huê… En consultant les livres anciens et en les comparant aux ouvrages modernes, il va sans dire que de nombreux changements ont eu lieu.

Suivre une recette pour réussir un plat délicieux n'est plus l'objectif ultime des livres de cuisine, tant pour l'auteur que pour le lecteur. Bien qu'ils n'aient plus le statut de superstar qu'ils avaient avant l'avènement des émissions culinaires à la télévision et l'arrivée des recettes sur Internet, les livres de cuisine restent un produit de vente, même si tous ceux qui les achètent ne le font pas pour apprendre.

Ils ont apporté un exemplaire original jauni du livre de cuisine de Margaret Fulton (1969), rapportant fièrement que son livre avait été transmis de génération en génération - donné à la génération suivante lorsqu'ils avaient déménagé et fondé une famille.

Édition 50e anniversaire du livre de cuisine de Margaret Fulton. Photo : Hardie Grant Books

Fulton souriait alors gentiment et feuilletait les pages comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle fermait le livre, les regardant avec un air faussement agacé et un « reproche affectueux » comme ci-dessus. Voici un souvenir de sa grand-mère Margaret Fulton, raconté par la journaliste culinaire Kate Gibbs dans The Guardian fin 2022. Gibbs affirmait que cela prouvait qu'aller en cuisine et suivre une recette ne peut jouer qu'un rôle secondaire dans un livre de cuisine. Alors, pourquoi les achète-t-on ? « En partie pour rêver. On imagine des dîners, des réunions, des tables bien dressées et des conversations animées. Tout comme on achète des magazines de mode comme Vogue sans avoir l'intention d'enlever ses sandales, ou on lit de beaux magazines de décoration alors qu'on n'a même pas les moyens de payer son loyer », écrivait Gibbs. De nos jours, trouver une recette est une affaire de mille et une façons. La cuisine d'aujourd'hui est un lieu de rencontre entre ceux qui veulent raconter des histoires et ceux qui sont prêts à écouter. Acheter un livre de cuisine et ne jamais rien cuisiner à partir de celui-ci n'est pas rare, et ce n'est pas grave.

« J'achète des livres de cuisine pour avoir des idées de cuisine, pour lire des histoires intéressantes et pour apprendre des techniques de cuisine plutôt que pour trouver des recettes, que l'on peut trouver sur Google », a écrit l'écrivaine culturelle Nilanjana Roy dans le magazine Financial Times en mai 2023. Dans un article sur LitHub, l'auteur Joshua Raff a également souligné les différences entre les livres de cuisine avant et après l'explosion des recettes en ligne et la tendance à la commodité.

La blogueuse culinaire australienne Phoodie a partagé la photo d'un exemplaire dédicacé de The Margaret Fulton. Phoodie offrira le livre à sa fille, le transmettant ainsi à la quatrième génération de sa famille.

Plus précisément, selon cet écrivain culinaire, dans le passé, des livres classiques tels que French Country Cooking (1951), Mastering the Art of French Cooking (1961) ou The Classic Italian Cookbook (1973) ont fourni des connaissances de base à de nombreuses générations de chefs, de l'amateur au professionnel, avec des recettes françaises et italiennes, ainsi que des instructions et un certain contexte culturel de base.

Livres de cuisine dans une librairie de Hô-Chi-Minh-Ville. Photo : TS

Mais ils ne contenaient aucune photo, aucune anecdote personnelle sur la cuisine ou les repas partagés entre amis ou en famille, ni aucun commentaire culturel plus large. C'est très différent des livres de cuisine d'aujourd'hui, qui, outre les recettes et les instructions sur les techniques et les ingrédients, contiennent souvent une histoire qui éclaire une recette, une culture ou un contexte, et se lisent comme des essais personnels, des récits de voyage ou des livres sur l'art de vivre. Matt Sartwell, directeur de la librairie culinaire new-yorkaise Kitchen Arts and Letters, est du même avis : les acheteurs de livres de cuisine veulent plus qu'un simple recueil de recettes ; et ce « quelque chose » est la voix de l'auteur.

De même, Michael Lui Ka, ancienne rédactrice en chef d'Eat and Travel Weekly et propriétaire de la librairie culinaire Word by Word à Hong Kong, a suivi sa propre philosophie : allier science, créativité et cuisine dans son recueil de 365 recettes de soupes chinoises. « Je voulais proposer une soupe chaque jour, en construisant ce recueil en fonction des saisons et des termes solaires traditionnels chinois, qui peuvent influencer notre métabolisme et nos fonctions corporelles », a-t-elle déclaré au South China Morning Post. Les livres de cuisine sont également amusants et stimulent la créativité. « Il ne s'agit pas seulement de reproduire des recettes, mais de réfléchir à la manière dont les chefs les créent », a déclaré Peter Find, chef du restaurant allemand Heimat by Peter Find à Hong Kong, au South China Morning Post. Selon lui, les recettes du livre aident les lecteurs à comprendre l'esprit du chef, même s'ils ne savent pas s'ils peuvent les réaliser.

Nouveaux livres de cuisine publiés en 2024. Photo : Synthèse Esquire

Par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux lecteurs se tournent vers les livres de cuisine est la recherche d'instructions claires de la part d'experts, alors que la masse d'informations disponible sur Internet peut donner le tournis et les rendre perplexes quant à la bonne méthode de cuisson. De plus, les acheteurs de livres souhaitent également connaître l'avis des chefs et savoir comment cuisiner pour devenir célèbres. De plus, un livre de cuisine écrit par un chef célèbre sera un cadeau ou un souvenir précieux pour vous-même ou vos proches passionnés de cuisine, tout comme on est fier de posséder un exemplaire du livre de cuisine de Margaret Fulton de 1969.

Helen Le, ou Le Ha Huyen, vit et travaille actuellement à Da Nang . Elle est propriétaire de la chaîne YouTube Helen's Recipes (plus de 639 000 abonnés) et auteure de Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (publié en anglais en 2017, en chinois en 2019), Xi Xa Xi Xup (2017) ; Vegetarian Kitchen (2021) et, plus récemment, Vegan Vietnamese (2023). * Vous êtes déjà célèbre pour vos recettes vidéo, pourquoi continuez-vous à publier des livres, alors que les gens peuvent facilement apprendre sur YouTube ? - Les téléspectateurs ont été les premiers à me demander de réaliser un livre, car ils voulaient tenir entre leurs mains une œuvre concrète, où les lecteurs pourraient trouver des histoires et se connecter plus profondément à la culture culinaire. C'est ce qui m'a motivée à me lancer dans l'écriture, même si je ne suis pas très douée pour l'écriture. Après avoir auto-édité mon premier livre, j'ai réalisé que l'édition avait une valeur différente que les vidéos ne peuvent pas complètement remplacer. Les livres offrent une expérience personnelle, aidant le lecteur à se concentrer et à explorer chaque page lentement, pensivement et contemplativement. Ils créent également un sentiment de nostalgie et de tradition, comme la façon dont nous cherchions autrefois des recettes dans les carnets de nos mères ou de nos grands-mères. De plus, les livres peuvent être stockés et consultés à tout moment, qu'il y ait Internet ou non. Pour moi, l'édition est un moyen de synthétiser et de préserver les expériences et les connaissances culinaires, créant une valeur plus durable que le rythme effréné du contenu numérique en ligne. Dans quelques décennies, mes vidéos disparaîtront peut-être en raison des changements de plateforme, mais mes livres seront toujours présents dans les bibliothèques du monde entier. C'est exceptionnel, n'est-ce pas ? * Le marché du livre de cuisine est fortement influencé par les médias en ligne. Quels facteurs vous aident à choisir de publier des livres en toute confiance ? - Je suis convaincu que les livres de cuisine ont un attrait et des valeurs spécifiques qui ne peuvent être facilement remplacés par le contenu en ligne, comme la fiabilité et la systématisation.

Helen Le et ses livres de cuisine. Photo : NVCC

Les livres de cuisine, notamment ceux de chefs célèbres ou d'influenceurs culinaires, proposent souvent des recettes de qualité et éprouvées. Les lecteurs peuvent être sûrs que les recettes sont exactes et qu'elles donneront le résultat escompté. En revanche, cuisiner à partir de recettes trouvées en ligne peut être un peu aléatoire. Un livre de cuisine peut offrir une approche systématique qui peut aider les débutants à progresser progressivement ou à approfondir une cuisine particulière. De plus, un livre crée une expérience concrète que les outils en ligne ne peuvent pas offrir. Feuilleter un livre, prendre des notes directement dessus ou le garder dans sa cuisine est toujours une expérience agréable pour les passionnés de cuisine. C'est comme un bien personnel qui peut être conservé pendant des générations. En lisant un livre, les lecteurs ont l'espace et le temps de le contempler et de l'étudier plus attentivement. De plus, avec le contenu en ligne, les gens ont tendance à survoler rapidement et peuvent être distraits par de nombreux autres facteurs. De nombreux auteurs dans le monde aujourd'hui écrivent des livres de cuisine non seulement pour partager des recettes, mais aussi pour partager d'autres valeurs. Est-ce le cas pour vous et vos livres ? Je crois aussi qu'un livre de cuisine n'est pas seulement un recueil de recettes, mais aussi un voyage culturel et émotionnel. Dans chaque recette, je m'efforce toujours de partager des anecdotes sur l'origine du plat, des souvenirs personnels ou des traits de l'histoire et des traditions familiales. J'espère qu'à travers ces livres, les lecteurs apprendront non seulement à cuisiner, mais aussi à approfondir leur compréhension de la culture vietnamienne et à ressentir l'amour et la passion que j'éprouve pour la cuisine. L'association de recettes et d'histoires contribue à créer une expérience complète, incitant les lecteurs à explorer et à apprécier des valeurs culinaires plus traditionnelles. Je porte également une attention particulière à l'esthétique de la présentation des plats et à la conception des livres. De belles images et une mise en page harmonieuse attirent non seulement les lecteurs, mais inspirent également la cuisine. J'espère que grâce à ces efforts, mes livres pourront apporter une valeur au-delà de la cuisine, devenant un pont entre les peuples et la culture, entre le passé et le présent. Merci !

Incapable de résister à la tentation de manger des plats de cinéma, Tran Ba Nhan a décidé de cuisiner les délicieux plats qu'il voyait à l'écran. Nhan est le créateur de la chaîne TikTok « let Nhan cook » (@nhanxphanh), qui compte plus de 419 600 abonnés en près de deux ans. Bien qu'il n'ait jamais étudié la cuisine, ce TikToker de 26 ans attire les téléspectateurs avec sa série spéciale « In the Movies », composée de près de 60 vidéos recréant des plats déjà vus au cinéma, des films d'action aux dessins animés. Parmi eux, les nouilles au ramen dans Parasite, la ratatouille dans le film d'animation du même nom, les ramen shoyu dans Détective Conan, les nouilles à l'huile d'oignon vert dans Everything Everywhere All at Once, ou encore les traditionnels tacos du blockbuster Avengers : Endgame…

Nourriture dans le dessin animé et dans la version recréée par Nhan. Photo extraite de la vidéo.

Chaque vidéo est filmée avec soin, entraînant les spectateurs dans la cuisine où Nhan présente les plats, le film, les ingrédients et la méthode de préparation. Actuellement employé dans la logistique à Hô-Chi-Minh-Ville, Nhan explique que lorsqu'il regarde des films, il accorde une attention particulière aux scènes de cuisine ou aux plats présentés, et qu'il a envie de les goûter. « Je constate que personne n'a jamais réalisé de plats au cinéma avec des détails précis sur la préparation, ni d'informations sur les ingrédients à présenter à tous, alors j'ai commencé à essayer de les réaliser à ma façon », explique Nhan. Dès les premières vidéos, encore réservées, mi-2023, les vidéos de la chaîne de Nhan ont commencé à être bien accueillies par le public, qui a commencé à lui demander de cuisiner davantage de plats. « Au début, je choisissais des plats de bons films célèbres ou des films que j'aimais, puis, au fur et à mesure que les gens regardaient et avaient leurs propres demandes pour des plats spécifiques dans un film, je choisissais des plats réalisables en termes de recette et de forme », explique-t-il. Après avoir choisi un plat, Nhan se renseigne sur les ingrédients et la méthode de préparation. « Un autre point important est que, lorsqu'on recréait des plats au cinéma, les spectateurs apprécieraient les scènes qui reproduisent les angles de caméra et les actions du film. Je fais donc des recherches pour les intégrer à la vidéo. » Nhan explique que la plupart des plats au cinéma n'ont pas de recette précise, seulement des ingrédients. Parfois, certains ingrédients ne sont pas mentionnés, ce qui l'oblige à les visionner encore et encore, à regarder les images et à deviner à partir des informations qui s'y rapportent. En général, les plats au cinéma sont variés, créatifs ou inspirés de plats réels.

D'autre part, Nhan a également réussi à créer des plats « délicieux au-delà des mots », comme les ramen ichiraku de Naruto ou les rouleaux de karaage de Food Wars. « J'espère ouvrir un jour un petit restaurant servant des plats du film afin que les fans du film ou les curieux puissent le découvrir », a ajouté le TikTokeur.

Les romans peuvent également servir d'inspiration culinaire. La nourriture joue un rôle important en tant que procédé littéraire, transmettant l'ambiance et ajoutant de la profondeur aux personnages et à leurs expériences. En essayant de préparer des plats décrits, ou simplement mentionnés, dans leurs livres préférés, les lecteurs découvriront un univers culinaire riche et créatif. Et, d'une certaine manière, ils « vivront » dans les histoires et les personnages qu'ils aiment.

Dans les romans, la nourriture est également un symbole de la culture, de la psychologie et des conditions de vie du personnage. Dans Gatsby le Magnifique (F. Scott Fitzgerald), la nourriture est souvent associée au luxe et à la richesse de la haute société des années 1920. Les fêtes fastueuses organisées dans la demeure de Gatsby constituent un élément central de l'histoire, avec des tables chargées de mets et de vin, symbolisant l'ostentation et la sobriété d'une vie riche.

Recettes de meurtre et gâteau au chocolat au nom impressionnant de « mort délicieuse ». Photo : NDR

Ici, la nourriture n'est pas seulement une satisfaction matérielle, mais aussi un symbole de vanité et de prétention. Dans Les Quatre Filles du Docteur March (Louisa May Alcott), la nourriture n'est pas seulement un besoin matériel, mais un symbole d'attention, d'amour et de gentillesse – le petit-déjeuner de Noël que les sœurs March apportent à Mlle Hummel et à ses enfants malades, le somptueux festin de dinde, le pudding fondant aux prunes – le principal cadeau qu'elles reçoivent de leur voisin, M. Laurence, pour leur gentillesse.

La pizza n'est pas seulement un plat mais aussi un symbole de plaisir, de liberté, de connexion avec le monde à travers les saveurs et les cultures de chaque endroit qu'elle visite et comment Elizabeth a appris à s'aimer à travers des expériences simples mais significatives lorsqu'elle s'est échappée des salades ennuyeuses pour garder son corps mince et sa vie confinée en Amérique.

En reconnaissant, en préparant et en savourant les plats des romans, les lecteurs peuvent s'immerger dans les histoires d'une manière nouvelle et enrichissante. La réflexion sur ces plats crée un lien sensoriel et gustatif avec les histoires, permettant au lecteur de découvrir un petit pan de la vie des personnages. La simplicité des plats des romans de Haruki Murakami les rend accessibles à tous, quels que soient ses talents culinaires. Cependant, il existe aussi des plats plus élaborés et des festins somptueux qui incitent les lecteurs gourmands à collectionner et à expérimenter. Cela a donné lieu à des articles recréant des recettes ou à des livres de cuisine inspirés des romans.

Inspirée par ses quatre saisons en Angleterre, son enfance en Australie, les petits plats cuisinés par sa famille et ses livres de cuisine préférés, Young a créé plus de « 100 recettes tirées de ses histoires préférées », des loukoums d'Edmund dans Le Monde de Narnia de CS Lewis, aux crêpes de Fifi Brindacier (Astrid Lindgren) en passant par la tarte aux pommes de Les Enfants du Chemin de Fer d'Edith Nesbit. Le Guardian cite la recette de Young, tirée du livre, composée de trois plats : un petit-déjeuner simple composé d'une soupe miso de Norwegian Wood, un déjeuner composé de spankopita, une crêpe grecque à base de noix, de beurre, de miel, d'épinards et de fromage, inspirée d'Hermaphrodite (Jeffrey Eugenides), et un dîner composé d'un steak à l'oignon de La Fin d'une liaison (Graham Greene). On trouve également un dîner avec « un petit pain à la marmelade délicieusement moelleux et chaud » dans Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique (Le Monde de Narnia, 2e partie). Karen Pierce, journaliste culinaire à Toronto (Canada), explore avec soin les recettes cachées dans les œuvres de la reine des détectives Agatha Christie. Après avoir testé et synthétisé 66 recettes tirées des romans de son auteure préférée, elle les a publiées en août dernier dans « Recettes pour un meurtre : 66 plats qui célèbrent les mystères d'Agatha Christie ». Les plats, inspirés des années 1920 à 1960, sont nommés avec soin pour indiquer clairement de quelle histoire ils s'inspirent, comme « Fish and Chips au Seven Dials Club » (Seven Dials Club) ou « Citron vert sur le Karnak » (Meurtre sur le Nil).