Deux jours difficiles dans les montagnes du Caucase

Géorgie Trekking 60 km dans les montagnes du Caucase, à la frontière de l'Europe et de l'Asie, Lan Uyen et son groupe d'amis ont vécu de nombreuses émotions.

Nguyen Lan Uyen (Saru), écrivaine et blogueuse voyage, est récemment partie en Géorgie pour randonner dans les montagnes du Caucase avec des amis début octobre. Elle a partagé ce voyage avec VnExpress.

Lors de mon voyage en Géorgie, pays situé à la frontière entre l'Asie occidentale et l'Europe de l'Est, sur la rive orientale de la mer Noire, mes amis et moi avons vécu de nombreuses émotions. Nous avons marché de la ville de Mestia jusqu'au village d'Ushguli, l'un des plus hauts lieux habités d'Europe. Le village compte environ 200 habitants. La neige recouvre six mois de l'année et la route reliant la grande ville de Mestia est impraticable. Ushguli est donc souvent isolé et difficile d'accès.

Pour préparer ce trek d'environ 60 km, j'ai étudié la distance, le terrain et le climat, et réservé l'hébergement et les repas à l'avance. Les groupes passent généralement quatre jours à grimper, mais mon groupe a décidé de ne partir que deux jours. Nous étions assez confiants en notre forme physique, car nous pratiquions tous de nombreux sports et avions participé à de nombreux marathons de trail. Mais tout était assez difficile.

Couleurs d'automne dans les montagnes du Caucase. Photo : NVCC

Jour 1 : Sauvetage des derniers kilomètres

Partis de la maison d'hôtes à 9 heures, nous avons emprunté la route goudronnée pour sortir de Mestia. Les pentes étaient régulières et sans effort. Au bout de deux heures, un grand champ s'ouvrait sur le premier village, Zhabeshi, à environ 17 km de Mestia. Là, nous avons perdu beaucoup de temps, faute de trouver où déjeuner, malgré nos efforts pour frapper aux portes. Une seule maison d'hôtes nous accueillait, mais lorsqu'ils ont découvert que nous étions huit, ils ont refusé en raison du nombre important. Heureusement, il y avait une maison avec une pancarte « supermarché », ce qui nous a permis de faire le plein de pain et de barres énergétiques que nous avions emportées.

Les 13 km suivants, de Zhabeshi à Adishi, ont commencé avec difficulté, avec de longues pentes rocheuses, mais le tableau automnal géorgien s'est ouvert avec le jaune éclatant des feuilles d'érable. À 17 h, la température est descendue sous les 10 °C. Les pentes étaient encore longues, pas de sueur, mais les lèvres commençaient à pâlir et à sécher. Tout le monde était épuisé, car ils avaient brûlé toute l'énergie du déjeuner.

À environ 7 km de la ville d'Adishi, il y avait un petit stand au bord de la route. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein de khachapuri traditionnel. Nous avions un peu de glucides, mais la course contre la montre commençait à la tombée de la nuit et au grondement du tonnerre. Le plus gros défi semblait être les lourds sacs à dos sur nos épaules. Ce n'était plus un marathon avec des milliers de coureurs s'amusant. C'était notre propre course, avec un froid mordant, des montagnes escarpées et une nature rude.

Il y avait un panneau à la bifurcation : un chemin montait vers la station de ski d'Adishi, l'autre descendait vers le café Tkharpel Hut. Après avoir consulté les cartes, les deux routes menaient au village d'Adishi. J'ai choisi de monter. La pente raide semblait me vider de toute énergie. Un petit sentier à travers les collines brûlées par l'herbe descendait vers la vallée de la rivière Adishehala, où nous avons passé la nuit.

Les journées d'automne sont courtes et les nuits longues. L'obscurité recouvre progressivement tout ce qui se trouve devant nous, sombre et brumeuse, accompagnée d'un froid mordant lorsque la température descend en dessous de 5 °C. Heureusement, il ne pleut pas. La connexion internet en Géorgie est bonne ; nous contactons quand même le propriétaire de la maison d'hôtes et on nous confirme que nous sommes sur le bon chemin. Cependant, le sentier à travers les collines est constamment raide, difficile et nous pourrions nous perdre. Il y a des rochers dont le balisage est effacé. Cet endroit est encore à 5 km de l'hébergement ; le trajet peut prendre plus d'une heure par faible luminosité. Par mesure de sécurité, ils nous ont demandé de rester sur place et ont envoyé deux voitures faire un détour de 20 km, soit près d'une heure pour venir nous chercher, malgré nos lampes frontales.

En attente des secours dans la nuit. Photo : NVCC

Nous ne voyions plus rien autour de nous, à part les visages pâles d'hypothermie. Nous étions obligés de rester immobiles pour qu'ils nous localisent, au milieu des vastes montagnes et forêts, sous le vent violent qui fouettait continuellement notre peau. Nous avons sorti d'autres vêtements de nos sacs à dos, dont des imperméables, et nous nous sommes blottis les uns contre les autres, sautant constamment sur place pour nous réchauffer en attendant que la voiture vienne nous chercher.

Cette nuit-là, dernière super lune de 2023, nous avons été ramenés à la maison d'hôtes par une route cahoteuse et sombre. Nous avons sorti un gâteau de lune de nos sacs à dos et l'avons partagé, riant et discutant encore pour cette nuit de mi-automne mémorable, mais contre toute attente, l'incident n'était pas encore terminé.

Jour 2 : Nature rude

Le lendemain, le groupe repartit. La rivière Adishehala était peu profonde, la glace n'ayant pas encore fondu, et nous arrivions seulement aux genoux. Des habitants à cheval nous ont suivis depuis la ville d'Adishi. Nous devions traverser l'eau à gué ou payer 10 lari (environ 100 000 VND) pour les chevaux.

Le groupe européen d'alpinistes a choisi de monter à cheval. Mon groupe a enlevé ses chaussures, les a attachées à son sac à dos et a commencé à patauger. La rivière n'était pas très rapide, mais le pire était que presque tout le monde souffrait d'engelures : leurs jambes étaient enflées, rouges, engourdies, et ils ont dû s'asseoir pour récupérer, malgré la courte traversée.

La partie la plus difficile du voyage a commencé, avec des pentes incroyablement raides et interminables, à travers des forêts vierges, réconfortés par la beauté de l'automne. Tout le monde a applaudi à la vue du glacier Adishi. Nous nous sommes arrêtés et nous sommes assis en cercle pour déguster le déjeuner, composé simplement d'une tranche de pain et d'une tomate, offerts par la maison d'hôtes. Ce fut probablement le plus beau trekking que j'aie jamais fait, avec des amis proches qui nous accompagnent depuis cinq ans.

Incapables de rester immobiles trop longtemps, la température chutant presque à zéro, nous avons rapidement enfilé nos imperméables et continué à gravir les pentes les plus difficiles sous une grêle de plus en plus forte. Nos corps étaient douloureusement frappés, mais incapables de nous arrêter car notre température corporelle baissait rapidement. Tel un sentier qui mène au ciel, nous ignorions combien d'heures nos pieds avaient marché sans voir une route plate ni une descente. Tous étaient épuisés par le temps rigoureux et le terrain accidenté. Nos mains étaient froides, faute de gants ; les pierres de la taille d'une bille nous frappaient sans cesse jusqu'à ce qu'elles soient enflées et rouges. Tout au long de la marche, je devais me masser les mains sans cesse pour éviter qu'elles ne s'engourdissent.

Finalement, nous avons atteint le col de Chkhunderi à 2 655 m, avec une vue à 360 degrés sur les montagnes du Caucase. De là, la descente était plus facile, régulière. Après une demi-journée de montée, nous sommes redescendus. Nos amis européens semblaient avoir plus de mal à descendre à cause de leurs genoux fragiles, soutenus par deux bâtons, mais leurs jambes tremblaient encore. Habitués aux marathons de trail, nous avons accéléré le rythme, courant pratiquement pendant les deux heures suivantes, luttant contre le froid, malgré quelques chutes.

À l'entrée de la ville de Lalkhori, je me suis arrêté dans un café pour attendre mes amis qui me suivaient. Certains membres de mon groupe souffraient d'hypothermie, le visage pâle et les lèvres bleuies. Le propriétaire nous a immédiatement laissés entrer pour nous réchauffer une heure. J'ai décidé de louer une voiture pour les 10 km restants jusqu'au village d'Ushguli, plutôt que de continuer sous la pluie glaciale. Le groupe d'alpinistes européens s'est également arrêté dans le même état. Ils ont également décidé de s'arrêter pour louer une voiture et terminer le voyage.

En arrivant au village d'Ushguli, après nous être reposés, nous avons découvert que chaque membre avait perdu plusieurs centaines de dollars. Après mûre réflexion, nous avons déterminé que le lieu et le moment de la perte d'argent se situaient le soir de la fête de la Mi-Automne, alors que nous dînions ensemble après avoir été secourus – c'était le seul moment où nous n'avions plus d'argent sur nous depuis le premier jour. La somme totale perdue par le groupe s'élevait à 3 000 dollars américains, plus quelques devises étrangères.

Nous avons contacté la maison d'hôtes pour vérifier, mais ils n'avaient pas d'appareil photo. Comme il nous restait de l'argent et des cartes, nous avons continué avec bonheur jusqu'à l'étape suivante, et les expériences que nous avons vécues ont été des moments inoubliables.

Notes sur le voyage de randonnée de Mestia à Ushguli :

Mai-octobre est la période idéale pour l'ascension, juillet-août étant le pic et septembre-octobre offrant les plus beaux paysages, mais aussi le temps le plus froid, éventuellement avec de la neige.

Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire appel à un guide, car des panneaux de navigation et des balises sont présents tout au long du parcours. La Géorgie dispose d'une excellente connexion internet, ce qui vous permet de contacter des personnes même dans des zones reculées ou en haute montagne. Vous pouvez également télécharger Maps.me pour enregistrer des cartes hors ligne au cas où vous vous perdriez. Comptez environ 15 km pour rejoindre un village.

Il est conseillé d'apporter de la nourriture lors d'un trekking. Contactez la maison d'hôtes où vous séjournerez pour commander à l'avance, car elle n'en a pas. Elle vous préparera également des provisions à emporter partout sur le parcours. Seule Mestia, ville centrale de départ, propose de nombreux restaurants proposant des repas.

Seule la ville centrale de Mestia accepte les paiements par carte. Le bureau de change est ouvert à partir de 10h, sauf le samedi et le dimanche. Les autres villages n'acceptent que les espèces, et certaines maisons d'hôtes acceptent les dollars américains. Il est préférable d'avoir suffisamment d'argent liquide à l'avance pour couvrir les frais de trekking.

Prévoir une paire de chaussures d'escalade avec une bonne adhérence car les pentes sont très hautes et longues, parfois glissantes ; Un imperméable léger ; Des bâtons de randonnée seront nécessaires si vos genoux ne sont pas solides ; Des barres énergétiques, des comprimés de sel permettent de refaire le plein d'énergie rapidement en cas de fatigue et limitent les crampes.

Nguyen Lan Uyen

Lien source: https://vnexpress.net/hai-ngay-khac-nghiet-tren-nui-kavkaz-4665200.html