1. 그렇다고 해서 제가 태국 문화를 베트남 중부 꽝남성 의 참파 문화와 동일시한다는 뜻은 아닙니다. 역사를 통해 두 문화의 유사성은 우연이 아니라는 것이 입증되었지만, 고대 참파 문화는 한때 고대 크메르 제국에 속했습니다.
크메르 제국의 세력은 캄보디아와 태국 영토를 장악했습니다. 무엇보다도 태국, 특히 방콕에는 중국에서 온 이주민이 많았는데, 체만 왕이 서거한 후 참파가 점차 다이비엣에 합병되면서 유사성이 더욱 커졌습니다.
처음 태국 땅에 발을 디뎠을 때, 태국이 얼마나 다민족 국가인지 미처 깨닫지 못했습니다. 저는 태국 건축 양식에 매료되었고, 이 나라의 공동체에 매료되었습니다. 태국은 태국인들만 사는 곳이 아니기 때문입니다.
파타야에 들어서자 중국인 관광객 , 인도 레스토랑, 터키식 케밥 노점, 중동 실크 상점, 러시아 매춘부 등이 보였습니다.
파타야의 홍등가는 많은 관광객을 끌어들이고, 금발에 푸른 눈, 하얀 입술을 가진 러시아 여성들을 데려와 하룻밤 섹스를 원하는 손님들을 유혹합니다. 다민족 사회는 현실이지만, 인간의 일부가 상품처럼 거래되는 태국의 다민족 사회는 고통스러울 정도로 인도적입니다.
태국 사회를 보면, 이제는 과거로 물러난 고대 참파 문화가 떠오릅니다. 한때 다민족과 인권이 공존했던 황금기를 누렸던 문화입니다. 참파는 여성을 소중히 여기도록 가르쳤습니다. 참파와 같은 모계 사회는 여성에게 재산, 특히 토지와 집을 상속받을 권리를 부여했고, 자녀들도 어머니의 성을 따랐습니다. 참족은 또한 국가의 어머니이자 자연의 창조자, 공동체의 수호자로 여겨지는 포나가르 여신을 숭배했습니다.
참파 왕국은 참족뿐만 아니라 인도인, 말레이인, 중동인 등 다양한 민족이 공존하는 문화 교류 덕분에 다양한 민족이 공존하는 데 유리했습니다. 어떤 민족이 참파에 정착하든 여성의 역할은 여전히 우선시됩니다. 두 민족 모두 한때 크메르 제국의 일부였지만, 여성 존중 측면에서 참파 왕국은 태국보다 수천 년 앞서 있습니다.
2. 태국 인구의 94%가 불교 신자이지만, 태국 국민 중 가장 숭배받는 신은 석가모니 부처님이 아니라 힌두교의 브라흐만 신입니다. 브라흐만은 동서남북 사방을 향해 네 개의 얼굴을 가지고 있으며, 행운, 보호, 번영을 가져다주는 신입니다. 방콕의 에라완 사원은 브라흐만에게 꽃을 바치고 소원을 빌기 위해 찾아오는 사람들로 북적입니다.
태국 사람들은 브라흐만이 부처님을 따르고, 부처님의 수행 기간 동안 보호하고, 조언해 주었다고 믿는다는 것을 알게 되었습니다. 따라서 브라흐만 숭배는 태국 불교 수행과 상충되는 것이 아니라 오히려 다양화하는 데 기여했습니다. 왓 얀 나와 사원에는 석가모니 부처님의 사리를 참배하기 전에 입구 바로 앞에 브라흐만상이 놓여 있다는 사실이 그 증거입니다.
브라흐만에서 석가모니 부처님까지, 저는 이웃 인도의 영향을 받은 정통 불교인 상좌부 불교에 대해 더 많이 알게 되었습니다. 불교의 가르침은 태국 사람들의 사고방식에 깊이 스며들어 고귀한 도덕적 가치관, 특히 부모에 대한 효도를 형성했습니다.
태국 사람들은 생일을 부모님께 감사하는 날로 여기기 때문에 일찍 집에 돌아와 부모님의 발을 씻을 물을 준비합니다. 그리고 함께 사찰에 가서 부모님께서 자녀와 손주들과 함께 평안하고 오래오래 사시기를 기원합니다.
불교와 힌두교의 영향 외에도, 태국에는 제가 더 많은 시간을 들여 방문하고 싶어 하는 모스크가 많습니다. 이슬람교는 태국에서 가장 큰 소수 종교이며, 이곳의 무슬림은 주로 말레이계로, 수 세기 동안 신앙을 지켜왔습니다.
무슬림 공동체의 성장으로 이슬람과 태국 건축이 융합되었을 뿐만 아니라, 태국 거리에서도 무슬림 기준에 맞는 할랄 음식에 대한 수요가 늘어났습니다.
방콕 거리 곳곳에서 히잡을 쓴 무슬림 여성들을 보는 것은 어렵지 않습니다. 태국은 종교적 갈등을 겪었지만, 제가 지나치는 모든 거리에서 사람들은 여전히 종교적 차이 속에서 평화롭게 살아가고 있습니다.
3. 태국 문화의 대부분 측면은 저에게 미썬(My Son)을 떠올리게 했습니다. 고대 참파(Champa) 땅은 힌두교, 불교, 이슬람교가 혼합된 곳이고, 참족은 여전히 이를 유지하고 실천하며 미래 세대에게 가르치고 있기 때문입니다.
저는 다낭 참 박물관에서 브라흐만의 동상을 본 것을 기억합니다. 시간의 먼지가 겹겹이 쌓인 뒤에 그는 위엄 있게 서 있었고, 파괴와 재생의 정신으로 여전히 웅변을 펼쳤습니다.
참파족 무용수들을 만나러 갔을 때, 참족의 부드러우면서도 강인한 모습이 태국 무용수들의 모습과 비슷하다는 것을 깨달았습니다. 심지어 그들의 몸을 감싸는 치마조차도 직물의 모든 디테일까지 똑같이 조각되어 있었습니다.
참파 깊숙한 곳에 있는 힌두 건축물은 여전히 그 자리에 있습니다. 태국 사원들을 바라보며 미선, 참파 땅에 대해 계속 생각합니다. 고요한 돌 블록들, 찬란했던 문명의 황금기를 다룬 수많은 이야기들을 연상시키는 섬세한 무늬들.
장엄한 참탑이 있는 미썬은 인도 예술과 참족의 창조 정신이 융합된 산 증거입니다. 참탑은 하늘과 땅 사이에 우뚝 솟아 마치 파수꾼처럼 한때 번영했던 문화를 보호하고 있으며, 그 흔적은 태국 땅에서 여전히 찾아볼 수 있습니다.
집으로 돌아가는 비행기에 탑승한 날, 나는 고개를 돌려 천 마리 코끼리의 땅을 바라보았고, 응웬 트라크의 시 "짜끼에우 무용수 동상 옆에서"의 한 구절이 갑자기 떠올랐다: " ... 10세기는 너무 멀어/ 20세기도 낡은 것/ 하지만 그보다 훨씬 더 많은 이상한 것들 속에서도/ 너는 여전히 잊을 수 없는 이상한 것/ 천 년을 살아온 것처럼 여전히 살고 있어/ 사실상 인간의 손이 아닌 두 손/ 초월성으로 가득 찬 듯한 몸/ 여전히 인간 세계와 극히 가까이 있어 ."
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출처: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html
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