Хранители солености моря

Не закидывая сети и не ловя рыбу в открытом море, два брата Фан Тхань Тхием и Фан Тхань Минь, один из которых делает рыбный соус, а другой строит лодки, вносят свой вклад в сохранение части души прибрежной зоны Хайан, округ Хай Ланг, провинция Куангчи. В каждой капле сладкого рыбного соуса в горле, в каждой лодке, уклоняющейся от волн в море, есть след тихой, но глубокой любви к океану.

Сохрани душу моря

Я приехал в деревню Ми Туй коммуны Хайан, когда летнее солнце уже припекало. В продуваемом ветром углу двора господин Фан Тхань Тхием был занят работой над рядом плотно закрытых глиняных банок, время от времени приоткрывая крышки, чтобы проверить, как дозревают на солнце креветки. С нежной улыбкой он пригласил меня сесть на деревянный стул, а затем неспешно рассказал о профессии, которую он называл частью плоти и крови своей матери.

Госпожа Во Тхи Тхой, мать Тхиема, когда-то славилась как лучший производитель рыбного соуса в деревне. Она скончалась, оставив сыну не только инструменты, но и секреты, отточенные годами. Теперь Тхием наследует эти секреты, создавая капли рыбного соуса цвета крыльев таракана с насыщенным ароматом ферментированной морской рыбы.

«Хороший рыбный соус — это прежде всего правильный выбор рыбы и её посол», — сказал он. Для каждого вида рыбы требуется своё соотношение соли, которое необходимо рассчитать так, чтобы оно было достаточным для медленного приготовления рыбы, не слишком солёным, чтобы замедлить процесс гидролиза, и не слишком пресным, чтобы соус быстро не испортился. После маринования рыбу раскладывают по банкам или ёмкостям, плотно пересыпают сверху толстым слоем соли и оставляют дозревать в течение от 7 месяцев до года.

Процесс фильтрации рыбного соуса происходит ночью, не из-за какого-то особого обычая, а для того, чтобы избежать мух и сохранить партию рыбного соуса максимально чистой. Он тщательно заботится о фильтре, бутылке и этикетке, как будто каждая капля рыбного соуса — источник гордости. Что касается креветочной пасты, специального ингредиента этого прибрежного района, ее можно приготовить только в сезон креветочной пасты, который длится с ноября предыдущего года по апрель следующего лунного года. Каждый раз, когда море начинает менять цвет, рыбаки используют золото, чтобы вытащить креветочную пасту на берег. Свежую креветочную пасту промывают, смешивают с солью в нужной пропорции, оставляют на ночь, затем сушат на солнце, мелко измельчают, смешивают с ярко-красной соленой водой из-под креветочной пасты... и продолжают сушить на солнце. Хорошая креветочная паста получается гладкой, ароматной, с насыщенным вкусом, но не резкой.

«Во время Лунного Нового года 2025 года моё предприятие продало более 3000 литров рыбного соуса», — сказал он, и его глаза сияли от радости. В 2024 году семейное предприятие по производству рыбного соуса последовало за потребителями во многие провинции, от Куангбиня и Тхыатхьен-Хюэ до Хошимина. На конкурентном рынке традиционная креветочная паста по-прежнему сохраняет свои позиции не только благодаря качеству, но и благодаря энтузиазму и преданности мастеров.

Рыбаки в прибрежной зоне Хайаня покупают скумбрию для приготовления рыбного соуса.

Крылья для лодок

Днём море в Хайане было спокойным. Я последовал за господином Фан Тхань Минем к песчаному берегу, где небольшие композитные лодки, уворачиваясь от волн, возвращались после рыбалки. Гладкие корпуса лодок, блестящие пластиком на послеполуденном солнце, были результатом усердной работы господина Миня.

В отличие от брата, детство Миня прошло в путешествиях с отцом по центральному побережью, где он строил и ремонтировал лодки для рыбаков. Грубые, мозолистые руки сорокалетнего мужчины – свидетели многих морских испытаний. Минь рассказал, что традиционные бамбуковые лодки, некогда служившие основным источником пропитания для рыбаков в прибрежных районах без эстуариев, постепенно ушли в прошлое. Ветер изменил направление, волны усилились, и потребности рыбаков изменились, что заставило его перейти на строительство композитных лодок. Новые лодки, но старый дух по-прежнему живёт в сердце тех, кто тесно связан с морем.

«Композитные лодки легче, меньше впитывают воду, долговечнее и требуют меньше древесины, что соответствует нынешней тревожной экологической ситуации», — пояснил он. С 2022 года он лично построил около 300 композитных лодок, стоимость которых варьируется от 20 до 100 миллионов донгов в зависимости от размера. Кроме того, он принимает заказы на переделку бамбуковых лодок в композитные, внося свой вклад в сохранение старой души в новой форме. Каждая лодка рождается в результате кропотливого процесса: от выбора материалов, изготовления каркаса, кронштейнов... до финального этапа — «рисования глаз» для лодки. Глаза лодки, как молчаливое верование многих поколений мореплавателей, призваны отпугивать злых духов и молиться о благополучном путешествии.

Рассказывая о двух людях, с которыми я только что познакомился, г-н Данг Суан Тхань, исполняющий обязанности председателя Народного комитета коммуны Хайань, с гордостью сказал: «Хотя г-н Тхием и г-н Минь, не выходя в море, как многие другие рыбаки, каждый из них имеет свою профессию и страсть, продолжают сохранять солёность моря по-своему. От банок с рыбным соусом, несущих любовь к родине, до лодок, перевозящих людей по волнам, они являются доказательством того, что целое поколение рыбаков продолжает упорно сохранять свою традиционную профессию в новую эпоху!»

Источник: https://cand.com.vn/Xa-hoi/nhung-nguoi-gin-giu-vi-man-cua-bien-i770851/