バングラデシュからの教訓

実際、過去3年間、世界の繊維市場は経済とパンデミックの影響で総需要が減少してきました。2023年には、 地政学的紛争、インフレによる消費の減少、そして高金利の影響で、繊維総需要は依然として約5%減少すると予想されています。

こうした状況の中、中国、ベトナム、インドといった世界有数の繊維輸出国では、バングラデシュを除いて輸出額が減少しました。バングラデシュは依然として好調な成長を続け、月間輸出額は46億米ドルを超え（2022年11月～12月）、過去最高を記録しました。

そのおかげで、2020年にバングラデシュは繊維・衣料品輸出で売上高298億ドルでベトナムと中国に次いで世界第3位となり、その2年後には売上高490億ドルで世界第2位に上昇し、64%増加しました。

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バングラデシュ - ベトナムの繊維産業の競合企業が2年間の変革を経て躍進。写真：linkedin

ベトナム繊維・衣料グループの取締役会長レ・ティエン・チュオン氏は、バングラデシュの市場シェアと市場の躍進について説明し、2018年以来、この国は最高水準を満たす最良、最新、クリーンな形での生産に巨額の資金を投資してきたと語った。

2024年8月現在、バングラデシュにはLEED認証を取得した工場が約230社あり、そのうち40%が米国建築建設投資者協会（ABACI）が定める米国最高のグリーン製造基準であるLEEDプラチナ認証を取得しています。バングラデシュには、LEED基準への適合性評価を待っている衣料品工場が他に500社あります。

繊維産業は、労働力の安定、品質と生産性の向上に加え、安価な人件費という優位性を最大限に活用することで、成長の勢いを維持してきました。チュオン氏は、これはベトナムの繊維産業にとっての教訓だと指摘しています。

一方、ベトナムでは、グリーンプラチナ基準を満たす工場は主に外資系企業、あるいはViet Tienのようなベトナムの大規模工場に集中しています。現在までにベトナムには619件のLEED認証プロジェクトがありますが、そのうち繊維関連プロジェクトはわずか10%に過ぎません。これは、ベトナムには全国で5万以上の工場を持つ1万3,000社の繊維企業があるからです。

チュオン氏は、これは業界の規模や要件に比べれば非常に控えめな数字だとコメントしました。グリーンで持続可能な認証を取得するために工場を建設・改修することは、工場面積、付帯エリア、ソーラールーフ面積、新鮮な空気の量、工場敷地内の緑樹率、そして労働者が8～9時間労働後に心理的なプレッシャーを感じないようにするための塗装の色や素材など、財務的な投資要件が厳しく、企業にとって大きな課題となっています。

それは、現在のプラントの財務的な実行可能性と運用上の現実を比較検討する問題です。

グリーン生産のために犠牲を払う必要がある

年間1,000億個以上の製品を生産する最大の排出産業の一つである繊維産業からの固形廃棄物の量は現在9,000万トンを超え、2030年までに約1億5,000万トンに増加すると予想されていますが、そのうちリサイクルできるのはわずか20％です。

そのため、世界中の大手ファッションブランドは、2050年までにネットゼロ（実質ゼロ排出）ロードマップを掲げ、排出削減プログラムに応えています。

H&M、リーバイス、ユニクロ、ZARAはそれぞれ独自の目標を掲げています。例えば、H&Mは2025年までに製品に使用する素材の30%をリサイクル素材にすることを目標としており、2030年までに50%に増やすことを目指しています。アディダスも、2030年までに製品の半分をリサイクル素材で作ることを目標としています。

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全国の繊維・衣料品企業13,000社のうち、LEED認証を取得しているのはわずか10%。写真：ホアン・ハ

現時点では、リサイクル製品や循環型製品、再生可能エネルギー由来の繊維製品の何パーセントを含有しなければならないかに関する法的規制はありません。しかし、今後の動向とロードマップが定まれば、まず先進国において、グリーン基準における目標、目的、規制が法制化されるでしょう。

そのため、バイヤーとメーカーの双方が、これらの規格が合法化された際にサプライチェーンが中断したり途切れたりしないように準備を進めています。

ベトナムの繊維産業は5～10年計画のロードマップを必要としています。しかし、レ・ティエン・チュオン氏は、早急に改革を進めなければ、基準や規格が法制化された際に、私たちの製品は市場に出回らず、輸出もできなくなり、生き残りが困難になると強調しました。

これはビジネスリーダーが考慮すべき点です。今後数十年にわたって持続可能な発展を目指すのであれば、今すぐに環境に優しく持続可能な生産に投資しなければなりません。

そのため、ベトナム国営繊維・縫製グループ（Vinatex）は最近発表した決議において、「グリーンファッションのための包括的なソリューションを提供する企業」を自らの使命と位置付けました。この戦略目標を実現するため、同グループは以下を含む一連の企業再編策を実施しました。

まず、ワンストップ開発戦略、つまりデザインから最終的な衣料品に至るまで完全なソリューションを提供できる能力に含まれない事業を再編し、売却します。

第二に、生産技術におけるイノベーションの導入により、循環型経済、グリーン経済、デジタル変革の要件を徐々に満たすことができるようになります。

2021年から2024年の4年間、Vinatexは繊維生産、染色、織物生産における技術革新と、生産に使用されるエネルギーの革新に注力します。これにより、繊維1kgあたりの電力消費量を20%削減（3.4kwh/kgから2.8kwh/kgへ）、染色業界では1m²あたりの水消費量を15%削減します。屋上太陽光発電は、繊維業界では総消費電力の約15%、衣料業界では30%に利用されています。製造製品の約25%はリサイクル素材から作られています。

3番目に、製品研究センターに投資します。

2020年以降、循環型製品の研究に重点を置いた3つの研究開発センターが設立され、当初は約4億米ドルの受注に貢献しました。

第4に、通常の繊維以外の特殊製品の研究に投資し、新たな方向を切り開きます。計画によれば、2030年までに、この産業は年間約6,000万ドルの収益を達成し、利益率は現在の繊維産業の2倍になります。

最後に、糸→織り→染色→仕上げ→縫製というチェーンリンクを形成します。