Vietnam Reisebericht: Saigon Lifestyle

Ich fuhr mit dem Bus am Ufer entlang, im Schatten der Bäume der Catinat-Straße (heute Dong Khoi), wo unzählige Straßenlaternen – einfache Öllampen – die Illusion erzeugten, Saigon sei von Gas auf Elektrizität umgestiegen. Cafés, viele Cafés, warfen ein schwaches Licht auf den Bürgersteig.

Cosmopolitan Hotel in Saigon in den 1870er Jahren. Illustration von A. Deroy, basierend auf einer Fotografie

Foto: Französische Nationalbibliothek

Mitten in einem Garten mit gepflegten Rasenflächen, Palmen, riesigen Palmen und dazwischen Rosenbüschen, steht ein schönes Theater mit Säulen wie das Odéon-Theater, das wir für ein Casino halten.

Vor den Hotels tummelten sich Blumenverkäufer: Jungen von sechs oder acht Jahren boten Sträuße aus Hibiskus, grünen und rosa Gardenien feil. Kleine Mädchen trugen große, schirmartige Blumensträuße auf dem Kopf. Von den Ständen der Chetty [Indian] Chays, die teils Geldwechsler, teils Tabakhändler und teils Lebensmittelhändler waren – Arier von der Malabar- oder Koromandelküste –, über die Kaufhäuser, die allerlei chinesische und japanische Vasen verkauften, die an die Exotik der heißen Quellen erinnerten, bis hin zu den Souvenirläden mit allen Accessoires, die für moderne Resorts unverzichtbar sind. Das Einzige, was fehlte, war der klare, süße Bach. Der Anblick bei Tag und bei Nacht war genau wie [dieses Resort].

Ich sehe Saigon als eine Bühnenperspektive, die für das aufgeführte Stück zu weit ist: die Bühne des Opernhauses mit vielen Figuren, die bequem zwischen zwei Leinwänden stehen und sitzen.

Zu manchen Tageszeiten ist die Bühne groß und verlassen, doch zu anderen Zeiten vermittelt die zwei- bis dreitausendköpfige europäische Bevölkerung, die sich am gewählten Ort versammelt hat, mit der Lebendigkeit, dem Glamour und dem Geplapper einer Stadt am Flussufer das Gefühl einer viel überfüllteren Metropole.

Eine wahrhaft wunderschöne Stadt, die weder Joanne noch Baedeker ausführlich beschreiben würden. Da ich keinen Fremdenführer für Saigon schreiben möchte und vor allem nicht die Zeit dazu habe, möchte ich die architektonischen Werke zusammenfassen und nicht mit ihren Funktionen oder Zwecken beschreiben. Daher wird der Leser weder den Plan des Obersten Gerichtshofs [von Indochina] noch den Baustil des Tempels des Meldeamts und der öffentlichen Verwaltung kennen. Auch die Anzahl der in der Bibliothek erhaltenen Bände wird dem Leser unbekannt sein. Zum Palast des Generalgouverneurs von Indochina, einem Gebäude, das in den letzten Jahren kaum bewohnt wurde und das einen indischen Vizekönig neidisch machen könnte, möchte ich nur kurz sagen, dass es sich um „den schönsten Palast der Welt “ handelt, sozusagen um die Quintessenz des Frankreichs des 17. Jahrhunderts.

Dasselbe gilt für Museen. Saigon baute ein großes, luxuriöses Kolonialmuseum. Als man jedoch feststellte, dass die besten Werke der Museumssammlungen regelmäßig aus ihren Vitrinen verschwanden, um Sammlungen im Mutterland zu bereichern, entschied man sich klugerweise, dieses Experiment nicht weiter voranzutreiben, und das Gebäude wurde zur Residenz des Vizemarschalls [von Cochinchina].

Alle Büros – Gott weiß, wie viele es sind – zivile und militärische Einrichtungen sind geräumig und manchmal sogar komfortabler als in Europa. Das Klima erfordert es, und ich denke, dass die Architekten in den heißen Breitengraden Eisen und Ziegel geschickter kombiniert haben als je zuvor. Ich empfehle dem Leser insbesondere einen Besuch des Post- und Telegrafenamts, das in keiner französischen Großstadt außer Paris seinesgleichen sucht. Nur in Amerika habe ich eine so praktische Einrichtung gesehen: Die große Halle mit ihren mit Karten, farbigen Diagrammen, Bildern und Schaubildern geschmückten Wänden bietet dem Publikum auf einen Blick Informationen, die anderswo nur durch ständige Mühe und mühsames Suchen von einem Laden zum anderen zu erlangen wären.

Zu den Kasernen genügt folgendes: Die Briten, die sich mit der Kolonialplanung bestens auskannten, hätten sich kein besseres Modell ausdenken können, als sie in Singapur und Hongkong neue Kasernen bauten.

Ebenso bemerkenswert ist das Krankenhaus mit seinen freistehenden Gebäuden, schattigen Anlagen und Rasenflächen, die keineswegs an einen Ort des Leidens erinnern. Würde nicht schwach die weiße Haube einer Nonne im Dunkel der Veranden auftauchen, könnte man meinen, man befände sich in einem Erholungsort, der zur Entspannung des Geistes und zur Kontemplation, zur Aufnahme sanfter, reiner Seelen, zur Balance zwischen Arbeit und Träumen, fernab vom Lärm der Stadt, im Einklang mit Bäumen und Blumen, gedacht ist. Dieser Eindruck ist zu dieser Jahreszeit noch stärker. Das Winterwetter ist angenehm: Schwere Krankheiten sind seltener oder gar nicht mehr vorhanden, ein paar Gruppen von Rekonvaleszenten gehen mit festen Schritten und fröhlichen Gesprächen auf den Wegen hin und her. Andere liegen gemütlich auf Stühlen mit Büchern oder Zeitungen in der Hand. Alles ist friedlich, aber keineswegs trist. Und ich sagte mir, dass sich die armen Menschen, die an Fieber erkrankt sind, sicher fühlen sollten, hierherzukommen, ihr Fieber zu senken und in dieser ruhigen Umgebung gepflegt zu werden, wo der Schmerz durch das Zwitschern der Vögel unter dem grünen Laub gelindert wird.

Im Fernen Osten gibt es zwei Orte, deren Namen Traurigkeit zu verbreiten scheinen, an denen Touristen jedoch gerne Halt machen, ohne dass ihnen Traurigkeit auffällt: der Britische Friedhof in Hongkong und das Krankenhaus in Saigon. (Fortsetzung folgt)

(Nguyen Quang Dieu zitiert aus dem Buch „Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam , and Bac Ky“, übersetzt von Hoang Thi Hang und Bui Thi He, AlphaBooks – National Archives Center I und Dan Tri Publishing House, erschienen im Juli 2024)

Quelle: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-loi-song-sai-gon-185241203225005737.htm