บทเรียนจากประเทศบังคลาเทศ

ในความเป็นจริง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดสิ่งทอโลกมีความต้องการสิ่งทอโดยรวมลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการระบาดใหญ่ ในปี 2566 ความต้องการสิ่งทอโดยรวมจะยังคงลดลงประมาณ 5% เนื่องจากความขัดแย้ง ทางภูมิรัฐศาสตร์ การบริโภคที่ลดลงจากภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูง

ในบริบทดังกล่าว ประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอชั้นนำของโลก เช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย มีมูลค่าการส่งออกลดลง ยกเว้นบังกลาเทศ แต่ประเทศนี้ยังคงเติบโตได้ดี แม้จะมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565)

ด้วยเหตุนี้ หากในปี 2020 บังกลาเทศอยู่อันดับที่ 3 ของโลกในการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองจากเวียดนามและจีน โดยมีมูลค่าส่งออก 29,800 ล้านเหรียญสหรัฐ 2 ปีต่อมา บังกลาเทศก็ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของโลก โดยมีมูลค่าส่งออก 49,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64%

Bangladesh det may.jpg
บังกลาเทศ - คู่แข่งสิ่งทอของเวียดนามฝ่าฟันอุปสรรคหลังการเปลี่ยนแปลง 2 ปี ภาพ: linkedin

นายเล เตียน เจื่อง ประธานกรรมการบริหารของ Vietnam Textile and Garment Group อธิบายถึงความก้าวหน้าทางส่วนแบ่งการตลาดและตลาดของบังกลาเทศว่า ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ประเทศนี้ได้ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในการผลิตในรูปแบบที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด สะอาดที่สุด และตรงตามมาตรฐานสูงสุด

ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 มีโรงงานประมาณ 230 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED โดย 40% ได้รับการรับรอง LEED Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสีเขียวสูงสุดในสหรัฐอเมริกา กำหนดโดยสมาคมนักลงทุนด้านอาคารและก่อสร้างแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บังกลาเทศยังมีโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปอีก 500 แห่งที่กำลังรอการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน LEED

นอกจากการรักษาเสถียรภาพด้านแรงงาน การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต ขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ประโยชน์จากต้นทุนแรงงานราคาถูกได้อย่างเต็มที่แล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณเจืองกล่าวว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม

ขณะเดียวกัน ในเวียดนาม โรงงานที่ได้มาตรฐาน Green Platinum ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือโรงงานขนาดใหญ่ของเวียดนาม เช่น โรงงานเวียดเตี๊ยน ปัจจุบัน เวียดนามมีโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED แล้ว 619 โครงการ ซึ่งมีเพียง 10% เท่านั้นที่เป็นโครงการสิ่งทอ จากทั้งหมด 13,000 บริษัทสิ่งทอที่มีโรงงานมากกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศ

คุณเจือง ให้ความเห็นว่าตัวเลขนี้ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสีเขียวและยั่งยืนถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ เนื่องจากต้องลงทุนทางการเงินจำนวนมาก อาทิ พื้นที่โรงงาน พื้นที่เสริม พื้นที่หลังคาโซลาร์เซลล์ ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ อัตราส่วนต้นไม้สีเขียวภายในโรงงาน สีทาอาคาร และวัสดุต่างๆ เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกกดดันทางจิตใจหลังจากทำงาน 8-9 ชั่วโมง...

เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักความสามารถในการดำเนินการทางการเงินและความเป็นจริงในการดำเนินงานของโรงงานในปัจจุบัน

ต้องลงทุนเสียสละเพื่อการผลิตสีเขียว

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ปริมาณขยะมูลฝอยจากสิ่งทอในปัจจุบันมีมากกว่า 90 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 150 ล้านตันภายในปี 2573 ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้เพียง 20% เท่านั้น

ดังนั้น แบรนด์ แฟชั่น ชั้นนำทั่วโลกจึงตอบสนองต่อโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแผนงาน Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ภายในปี 2593

H&M, Levis, Uniqlo และ Zara ต่างก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ภายในปี 2025 H&M ต้องการให้วัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 30% มาจากแหล่งรีไซเคิล และเพิ่มเป็น 50% ภายในปี 2030 ส่วน Adidas ก็ตั้งเป้าที่จะให้ผลิตภัณฑ์ครึ่งหนึ่งทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในปี 2030 เช่นกัน

W-Thai An textile (14).jpg
มีเพียง 10% จากทั้งหมด 13,000 สถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง LEED ภาพ: Hoang Ha

ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายกำหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน และผลิตภัณฑ์สิ่งทอพลังงานหมุนเวียนที่ต้องมี อย่างไรก็ตาม เมื่อแนวโน้มและแผนงานได้รับการกำหนดแล้ว ก็จะมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบในมาตรฐานสีเขียวที่จะถูกนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตจึงอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมเพื่อให้เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นกฎหมาย ห่วงโซ่อุปทานจะไม่หยุดชะงักหรือขาดสะบั้น

ในเวียดนาม อุตสาหกรรมสิ่งทอจำเป็นต้องมีแผนงาน 5-10 ปี อย่างไรก็ตาม คุณเล เตี๊ยน เจื่อง เน้นย้ำว่า หากเราไม่เร่งปฏิรูป เมื่อมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ กลายเป็นกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่สามารถวางตลาดและส่งออกได้ ซึ่งหมายความว่าเราจะอยู่รอดได้ยาก

นี่คือสิ่งที่ผู้นำธุรกิจต้องพิจารณา หากต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้า พวกเขาต้องลงทุนในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตั้งแต่ตอนนี้

ดังนั้น ในมติที่เพิ่งออกเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติเวียดนาม (Vinatex) จึงได้ระบุตนเองว่าเป็น “จุดหมายปลายทางที่มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับแฟชั่นสีเขียว” เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นี้ กลุ่มบริษัทได้นำโซลูชันการปรับโครงสร้างองค์กรหลายชุดมาใช้ ซึ่งรวมถึง:

ประการแรก ให้จัดระเบียบใหม่และขายกิจการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาแบบครบวงจร นั่นคือ ความสามารถในการมอบโซลูชั่นที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าขั้นสุดท้าย

ประการที่สอง การนำนวัตกรรมมาใช้ในเทคโนโลยีการผลิตจะช่วยให้บรรลุข้อกำหนดของเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 Vinatex มุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเส้นใย การย้อมสี และการผลิตสิ่งทอ รวมถึงพลังงานที่ใช้ในการผลิต ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมการย้อมสีจึงลดการใช้ไฟฟ้าลง 20% ต่อเส้นใย 1 กิโลกรัม (จาก 3.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม เป็น 2.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม) และช่วยลดการใช้น้ำลง 15% ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยประมาณ 15% และ 30% ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประมาณ 25% ทำจากวัสดุรีไซเคิล

สาม ลงทุนในศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นสามแห่ง โดยมุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีระบบหมุนเวียนสูง ในระยะแรก ศูนย์เหล่านี้ได้สนับสนุนมูลค่าการสั่งซื้อประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประการที่สี่ ลงทุนในการวิจัยผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งทอทั่วไป ซึ่งจะเป็นการเปิดทิศทางใหม่ โดยตามแผน ระบุว่าภายในปี 2573 อุตสาหกรรมนี้จะมีรายได้ประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีอัตรากำไรสองเท่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบัน

ในขั้นตอนสุดท้าย ให้สร้างห่วงโซ่จากเส้นด้าย - การทอ - การย้อม, การตกแต่ง - การเย็บ