Le café de Hanoï du point de vue des touristes étrangers

Rejoignez l'écrivaine indépendante canadienne Claire Sibonney (*) alors qu'elle explore la culture du café banale mais fascinante de Hanoï.

Une culture très vietnamienne

Lors de sa première soirée à Hanoï , Claire Sibonney a dégusté un café au Dinh Café, niché dans une vieille maison surplombant le lac Hoan Kiem. Le café fait partie intégrante de la culture vietnamienne, au même titre que les temples sacrés chargés d'histoire. Le voyage de l'écrivaine canadienne a débuté par la découverte de plusieurs cafés, des plus modernes de style occidental aux plus classiques et traditionnels comme le Dinh Café.

Dinh Café dans une vieille maison pleine de nostalgie. (Source : Dinh Café)

Dans un espace chaleureux, avec des tables basses en bois, des tabourets et des photos de famille en noir et blanc, Sibonney commanda un café chaud au lait concentré, un café robusta noir corsé traditionnel. Le barista plaça le café dans un filtre, le plaça sur la tasse, versa de l'eau chaude dessus et observa la saveur des grains de café s'infiltrer lentement dans la tasse.

Pour Sibonney, la première gorgée de ce café robusta épais fut comme un éclair, équilibré par la douceur du lait concentré. Il ne s'agissait pas du doux café arabica que l'auteur connaissait et appréciait chez elle ; le café vietnamien était amer, fort et rafraîchissant.

Sibonney a déclaré que c'était la première fois qu'elle ressentait le caractère unique de la culture du café vietnamienne. Pour mieux comprendre l'origine et l'influence du café sur la vie des Vietnamiens d'aujourd'hui, elle a rencontré M. Tu Van Cong, expert culinaire de Street Eats Hanoi. M. Cong a expliqué que la culture du café à Hanoi trouve son origine pendant la période coloniale française, lorsque les missionnaires français ont introduit le café au Vietnam en 1857 et qu'à la fin du XIXe siècle, les premières plantations de café ont été établies.

Selon M. Cong, au départ, le café était considéré comme le privilège de l'élite, des intellectuels et des érudits. Au fil du temps, les Vietnamiens ont progressivement adapté la méthode française de préparation du café et créé le filtre, rendant cette boisson plus accessible.

De plus, le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café, après le Brésil, et le principal fournisseur de grains de robusta. L'auteur soutient que, bien que les grains de robusta soient souvent considérés comme de qualité inférieure par les experts, ils sont profondément ancrés dans la culture du café vietnamienne.

Le goût de la vie

Selon l'auteur canadien, les Vietnamiens sont habitués à l'amertume fumée caractéristique, à la forte teneur en caféine et à l'ajout de lait concentré pour équilibrer l'astringence du café robusta. Ce type de café est également adapté aux goûts vietnamiens grâce à la création de variantes uniques.

Un exemple typique est le célèbre café aux œufs de Hanoï, préparé en battant des jaunes d'œufs avec du sucre jusqu'à obtenir une consistance mousseuse et lisse, puis en le versant dans une tasse de café.

Selon M. Anthony Slewka, directeur du Sofitel Legend Metropole Hanoi, le plus ancien hôtel de la capitale, même si vous n'êtes pas un amateur de ce café aux œufs, vous ressentirez la créativité de chaque couche de saveur. En 1946, lorsque la guerre de résistance nationale éclata, le lait frais se fit rare à Hanoi. C'est pourquoi M. Nguyen Van Giang, barman du Metropole Hanoi, créa la couche de mousse du cappuccino pour les clients européens en utilisant des jaunes d'œufs battus.

Le café aux œufs est une boisson attrayante et unique pour les touristes étrangers. (Source : Dinh Café)

Pour Sibonney, la culture du café au Vietnam est profondément ancrée chez les jeunes et les travailleurs. Après une longue journée de travail, discuter autour d'une tasse de café est devenu un élément familier de la vie vietnamienne.

De retour au Canada, Sibonney a visité Cong Ca Phe à Toronto, continuant ainsi à découvrir la culture du café vietnamien. Là, elle a entendu le gérant lui raconter l'histoire des chaises pliantes ou à faible encombrement en plastique, omniprésentes dans les cafés, les restaurants et les trottoirs du Vietnam, pour leur simplicité, leur accessibilité et leur esprit communautaire.

L'auteure était également impatiente d'en savoir plus sur la « révolution robusta » qui se déroulait au Canada et dans le monde. C'était un sujet de conversation passionnant avec des inconnus à Cong Ca Phe, lui rappelant les conversations au Vietnam. Sibonney était initialement réticente face à la saveur prononcée du grain, mais cette boisson lui offre désormais l'occasion de ralentir, de savourer un café corsé légèrement sucré et de ressentir la douceur mêlée à l'amertume de la vie.

Lors de son voyage à la découverte du Vietnam, le visiteur canadien a apprécié le café non seulement comme boisson, mais aussi comme symbole de créativité, de résilience et de communauté. Qu'il s'agisse d'un robusta corsé ou d'un café aux œufs unique, chacun portait une histoire sur l'histoire, l'identité et l'ingéniosité du peuple vietnamien. Surtout, à chaque coin de rue, le café était non seulement une source d'énergie, mais aussi un lieu de rencontre, de confidence et de détente.

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(*) L'auteur est un rédacteur, éditeur et spécialiste en stratégie de contenu indépendant avec plus de 20 ans d'expérience en journalisme. Ses articles ont été publiés dans des magazines tels que National Geographic, WIRED, TIME, SELF, Teen Vogue et InStyle.

Elle a été journaliste chez Reuters, directrice numérique chez Canadian Living et rédactrice au Huffington Post, à Today's Parent, à Fashion et à EnRoute. Outre son travail éditorial, elle enseigne le journalisme au Centennial College (Canada).

Source : https://baoquocte.vn/ca-phe-ha-noi-duoi-goc-nhin-cua-du-khach-nuoc-ngoai-285598.html