많은 소규모 생산 현장, 의류 가공 시설, 공예 마을은 값싼 수입품, 특히 온라인으로 판매되는 중국 제품의 압력으로 인해 어려움을 겪거나 게임에서 철수해야 하는 상황에 처해 있습니다.
경제적 어려움으로 인해 사람들이 쇼핑을 제한하는 것 외에도 많은 부대에서는 중국 상품 저렴한 가격이 큰 요인입니다. 하지만 중국의 방식에서 배우는 것은 쉽지 않습니다.
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탄빈 시장 지역(호치민시 탄빈구)에서 의류 공장을 운영하는 응우옌 반 당 씨는 기업용 제품을 생산할 수 없었던 이유를 공유하면서, 직접 만들어보려고 중국까지 가서 몇 벌을 사왔지만, 고객이 원하는 가격으로 생산할 수 없어서 주문을 취소해야 했다고 말했습니다.
당 씨에 따르면, 중국산운동화 와 캔버스화는 베트남 화폐로 켤레당 10만~30만 동(VND)에 판매되는데, 종류에 따라 가격이 다릅니다. 하지만 아무리 노력해도 생산 원가가 판매가를 초과합니다. 따라서 같은 종류의 중국산 의류와 가죽 신발이 베트남 제품보다 30~35% 저렴한 것은 당연한 일입니다.
"원자재와 기계류는 전적으로 중국에 의존하고 있어 의류 가공 및 자체 생산 업체들은 치열한 가격 경쟁에 직면해 있습니다. '생존' 가격을 제시하면 고객을 확보할 수 없고, 고객을 유치하기 위한 가격을 제시하면 수익을 낼 수 없어 공장 문을 닫을 수밖에 없었습니다."라고 당 씨는 말했습니다.
마찬가지로 톤단 거리(4구) 주변 지역은 예전에는 의류 공장과 신발, 옷을 파는 소매점이 많아 유명했지만, 최근 몇 년 동안의 기록에 따르면 이 지역은 점차 버려지고 많은 곳이 문을 닫았습니다.
신발 공장 주인인 응오 투 린 씨에 따르면, 톤 단의 많은 지역은 옛날에는 신발 제조 마을이었으며, 골목길에는 피크타임에는 30~40가구가 일하고 도매상과 소매상은 상품을 확보하기 위해 서두르곤 했지만, 지금은 사업이 너무 침체되어 점차 중단되었고, 여전히 일하는 가구의 수는 손가락으로 꼽을 수 있을 정도라고 합니다.
"온라인과 오프라인에서 중국산 제품은 어디에나 있고, 종류도 다양해서 수만 원이면 살 수 있고, 새로운 디자인도 끊임없이 나오고 있어요. 그런데 저희는 주로 수작업으로 고가에 디자인도 기본적인 제품을 만들고 있어요. 이런 현실 때문에 저희는 전통적인 직업을 포기해야 하는 거죠." 린 씨는 한숨을 쉬었다.
떤빈 시장(딴빈 구) 주변 거리는 한때 신발 생산 및 가공, 특히 의류 생산으로 활기가 넘쳤으며, 도소매 고객들이 끊임없이 드나들었습니다. 하지만 지금은 훨씬 한산합니다.
이곳 시설 소유주인 당 티 응아 씨에 따르면, 가공 시설은 보통 기업용 봉제를 담당하지만, 이제 기업들이 제품을 판매할 수 없게 되자 더 이상 주문하지 않는다고 합니다. 고객용 봉제는 도매와 소매 모두 판매되지 않아 더욱 심각합니다.
"단추 꿰매기, 지퍼 달기, 옷 완성을 위한 디테일 박음질... 전반적으로 할 일이 많아요. 가공은 마치 돈 받고 하는 일처럼, 제품 하나당 몇백 동에서 몇천 동 정도밖에 안 되죠. 하지만 지금은 하고 싶어도 할 일이 없어요."라고 응아 씨는 말했다.
11월 22일 투오이 트레와의 인터뷰에서 VT 비즈 회사(탄푸)의 대표는 지금은 직업을 유지하기 위해 다림질한 구슬만 만들고 있으며, 재봉, 구슬 장식 등은 과거의 이야기라고 말했습니다.
"예전에는 대형 신발 회사들이 꾸준히 주문을 냈는데, 지난 3년 동안 수요가 급격히 줄어서 생산을 중단했습니다. 이제는 판매가 어려워지니 점차 생산량을 줄이고 있습니다. 필요할 때는 중국에서 완제품을 수입해서 바로 판매합니다."
경쟁 규칙을 받아들여야 하는 일부 소매업체들은 중국산 제품이 세금을 내는지 의문을 품고 있지만, 많은 제품이 브랜드 라벨을 모방하여 규정을 위반하고 판매가 용이하다는 점은 확신하고 있습니다. 일부 재단사들은 고객을 위해 퀵 테일러링으로 전환했지만, 동시에 시장이 공정하게 경쟁하기를 기대하고 있습니다.
중국에서 배우는 것은 쉽지 않습니다
의류와 가죽신발 생산 사업에 20년 이상의 경험을 가진 Dinh Dao 생산 가구(투득시)의 주인인 Dinh Van Hung 씨는 매년 호치민시와 다른 지방에서 수십 개의 박람회에 참석하여 가죽신발과 샌들을 판매하는데, 보통 한 켤레에 35만~200만 VND의 가격이 책정되지만 성과는 매우 저조하다고 말했습니다.
"요즘 박람회에 가면 고객들은 주로 수만 원대, 많아야 15만에서 20만 원대 정도에 구매하려고 합니다. 프로모션이 있어도 고객들은 여전히 무시하죠. 3일간 박람회를 열었는데 겨우 4켤레만 팔았어요. 직원들 월급도 못 받는 수익이었죠."라고 헝 씨는 회상했습니다.
에게 말하다 투오이 트레(Tuoi Tre) 호치민시 가죽신발협회 부회장 응우옌 반 칸(Nguyen Van Khanh) 씨는 많은 박람회에서 판매되는 저가 상품들은 대부분 중국산이거나, 거의 모든 생산 단계와 부속품이 중국산이라고 말했습니다. 하지만 중국 제품의 디자인을 따라 저가 상품을 만드는 것은 쉽지 않습니다.
구체적으로, 칸 씨에 따르면 중국은 원자재를 원산지에서 확보하고 있는 반면, 우리는 수입에 의존하고 있습니다. 생산 규모가 크고, 기계 설비가 고도로 자동화되어 있어 시간당 수백만 켤레의 신발과 샌들을 생산할 수 있어 생산 원가가 세계 최저 수준에 근접합니다.
"한 모델로 수천, 심지어 수만 켤레에 달하는 대량의 제품을 판매할 수 있는 능력 덕분에 중국 기업들은 항상 새로운 금형 생산에 지속적으로 투자하는 데 자신감을 가지고 있으며, 그 결과 디자인이 항상 앞서 나가고 있습니다. 우리는 모든 면에서 거의 불리한 입장에 있습니다."라고 칸 씨는 말했습니다.
같은 견해를 가진 호치민시에서 의류 기계 및 자재를 공급하는 전문 사업체의 주인인 응우옌 후이 탄 씨는 신발 가죽이 생산 비용의 약 40~45%를 차지하고, 신발 밑창이 생산 비용의 약 20~25%를 차지한다고 말했습니다.
신발 밑창을 만드는 5자리 금형 세트는 수천만 동(약 1,000만 원)에 달하지만, 고객이 좋아하지 않거나 판매할 수 없는 모델을 만들면 거의 폐기됩니다. 반면 중국 기업들은 새로운 모델을 생산하기 위해 새로운 금형을 개발합니다. 경쟁력 있는 가격과 효과적인 판매 정책 덕분에 이러한 모델들은 판매가 용이하고 초기 수익을 창출하기도 쉽습니다.
"안정적인 이익 마진 덕분에 남은 재고에 대한 추가 할인을 받아 다른 국가로 판매할 수 있고, 이를 통해 거의 모든 가격에 판매할 수 있습니다."라고 Thanh 씨는 설명했습니다.
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