យោងតាម CNN មេចុងភៅ និងអ្នករិះគន់ ផ្នែកអាហារ មួយចំនួនបានថ្កោលទោសព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់រង្វាន់ដល់តារា Michelin ថាហាក់ដូចជាក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់មេចុងភៅជាជាងការប្រារព្ធពិធីធ្វើម្ហូប។
កិត្តិនាម កិត្យានុភាព និងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលតារា Michelin នាំយកមក ជួនកាលអាចមានអារម្មណ៍លើសលប់ចំពោះមេចុងភៅ និងភោជនីយដ្ឋាន។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មេចុងភៅមួយចំនួនបានប្រគល់ផ្កាយ Michelin របស់ពួកគេ បិទភោជនីយដ្ឋានធំៗ និងចាប់ផ្តើមជីវិតធ្វើម្ហូបថ្មី ឆ្ងាយពីកន្លែងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗ។
តារាចាប់ផ្តើមបាត់បង់ពន្លឺដ៏មានកិត្យានុភាពរបស់ពួកគេ។
នៅឆ្នាំ 2017 មេចុងភៅជនជាតិបារាំងលោក Sébastien Bras បានស្នើសុំមិនឱ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់នៃ Michelin Guide ដោយលើកឡើងពីសម្ពាធឥតឈប់ឈរនៃការរក្សាភោជនីយដ្ឋានអាហារឆ្ងាញ់ ដែលជាបញ្ហាដែលកំពុងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន។
ថ្មីៗនេះ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 មេចុងភៅស៊ុយអែត Magnus Nilsson បានបិទភោជនីយដ្ឋាន Fäviken ផ្កាយពីររបស់លោក Michelin ដោយលើកឡើងពីភាពនឿយហត់ និងគ្រោងចំណាយពេលច្រើនទៀតជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់។
មានករណីមេចុងភៅប្តឹង Michelin នៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់តារា ឬចុងភៅប្តឹង Michelin នៅពេលពួកគេឈ្នះផ្កាយ បន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានបានបិទកន្លែងបណ្តាក់ទុនចាស់ និងបើកកន្លែងធម្មតាបន្ថែមទៀត ជាជាងកន្លែងអាហារឆ្ងាញ់ៗ។
ភោជនីយដ្ឋានចំនួន 4 ដំបូងគេដែលទទួលបានផ្កាយ Michelin ក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Michelin Vietnam នៅ ទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។
នៅប្រទេសវៀតណាម នៅល្ងាចថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 Michelin Guide បានប្រកាសបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានចំនួន 103 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយបីប្រភេទ៖ Michelin Selected (Michelin recommend); Michelin Guide Special Awards (រង្វាន់ពិសេស) និង Bib Gourmand (ភោជនីយដ្ឋានឆ្ងាញ់ៗក្នុងតម្លៃសមរម្យ) រួមទាំងភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ផ្កាយ 4 Michelin ដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ។
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ជីត្រូវបានប្រកាស មតិចម្រុះជាច្រើនបានលេចឡើងលើបណ្ដាញសង្គម។
កន្លែងមួយចំនួនបានលេចចេញជាក្រុម អ្នកញ៉ាំអាហារដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដោយគិតថាទាំងនេះជាកន្លែងដែលមិនទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកស្រុក ជាមួយនឹងគុណភាពអាហារមិនល្អ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ភោជនីយដ្ឋានដែលមានអាយុកាលយូរមកហើយដែលមានអតិថិជនក្នុងស្រុកជាច្រើនមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះទេ។ លើសពីនេះ ភោជនីយដ្ឋាន “តម្លៃសមរម្យ” ពិតជាមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់បើធៀបនឹងការចំណាយជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។
រឿង 'តារា'
នៅឆ្នាំ 1889 នៅទីក្រុង Clermont-Ferrand ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសបារាំង បងប្អូនពីរនាក់គឺលោក Andre និង Edouard Michelin បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសំបកកង់មួយដាក់ឈ្មោះតាមខ្លួន ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសនេះ នៅពេលដែលប្រទេសនេះមានរថយន្តតិចជាង 3,000 គ្រឿង។
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យប្រើរថយន្តរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយហេតុនេះជំរុញការលក់សំបកកង់ បងប្អូន Michelin បានបង្កើតការណែនាំតូចមួយជាមួយនឹងព័ត៌មាន អំពីការធ្វើដំណើរ ដ៏មានប្រយោជន៍ដូចជាផែនទី របៀបផ្លាស់ប្តូរសំបកកង់ កន្លែងដែលត្រូវចាក់សាំង បញ្ជីកន្លែងសម្រាប់ញ៉ាំ និងការស្នាក់នៅមួយយប់។
ដោយទទួលស្គាល់ពីភាពពេញនិយមនៃឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន បងប្អូន Michelin បានចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសអ្នករិះគន់អាហារ ហើយនៅឆ្នាំ 1926 មគ្គុទ្ទេសក៍ Michelin បានផ្តល់រង្វាន់ដល់តារាដំបូងរបស់ខ្លួនដល់គ្រឹះស្ថានធ្វើម្ហូបដ៏ល្អបំផុត។
មួយសតវត្សមកហើយ តារា Michelin នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជារង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាព និងផ្តាច់មុខបំផុតដែលភោជនីយដ្ឋានអាចទទួលបាន។ មានភោជនីយដ្ឋានតែជាង 3,000 កន្លែងដែលមានផ្កាយ Michelin នៅលើពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមនោះ មានតែ 132 ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយបី។ ខណៈដែលតារា Michelin នៅតែមានចំណង់ខ្លាំង វាលែងត្រូវបានមេចុងភៅឆ្នើមបំផុតរបស់ពិភពលោកចាត់ទុកដូចពីមុនទៀតហើយ។
ក្នុងឆ្នាំ 1994 Marco Pierre White អាយុ 32 ឆ្នាំបានក្លាយជាចុងភៅក្មេងបំផុតដែលទទួលបានផ្កាយបីសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់។
នៅឆ្នាំ 1999 Pierre White បានបោះបង់តារារបស់គាត់ដោយចាកចេញពីភោជនីយដ្ឋានដែលធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាតារាធ្វើម្ហូប។ ថ្លែងទៅកាន់កាសែត The Guardian មេចុងភៅបាននិយាយថា "អ្នកត្រួតពិនិត្យមានបទពិសោធន៍តិចជាងខ្ញុំ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបោះបង់ចោល ព្រោះវាគ្មានតម្លៃ"។
Pierre White បានចាប់ផ្តើមនិន្នាការមួយដែលកំពុងទទួលបានភាពទាក់ទាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ទាក់ទងនឹងភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញពានរង្វាន់នេះ។
យកមេចុងភៅជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង Eo Yun-gwon ដែលបានប្តឹង Michelin ពីបទរួមបញ្ចូលភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការណែនាំដោយនិយាយថាគាត់បានសុំ Michelin មិនឱ្យធ្វើ។ លោក Eo បានប្រាប់ CNN Travel ក្នុងឆ្នាំ 2019 ថា "មគ្គុទ្ទេសក៍ Michelin គឺជាប្រព័ន្ធផ្តាច់ការជាមួយនឹងការសាកល្បង និងការវាយតម្លៃដ៏ឃោរឃៅបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក" "ពួកគេតម្រូវឱ្យមេចុងភៅធ្វើការ និងរៀបចំប្រហែលមួយឆ្នាំ ដោយរង់ចាំការធ្វើតេស្តដោយមិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលណានោះទេ។"
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មេចុងភៅជនជាតិបារាំងលោក Marc Veyrat ដែលបានបាត់បង់តារា Michelin របស់គាត់ ហើយបន្ទាប់មកបានបាត់បង់ពាក្យបណ្តឹងជុំវិញការជំទាស់របស់ Michelin ចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះ បានបន្ទរពីមនោសញ្ចេតនារបស់ Pierre White ហើយបាននិយាយថា អធិការអនាមិករបស់ Michelin គឺ "អសមត្ថភាព" ។
Emil Minev នាយកផ្នែកធ្វើម្ហូបនៅ Le Cordon Bleu London បាននិយាយថា "នៅពេលដែលអ្នកមានផ្កាយ Michelin បីនាក់ អ្នកកំពុងតស៊ូដើម្បីរក្សាពួកគេ។
ផ្កាយលែងមានពន្លឺទៀតហើយ
យោងតាមគេហទំព័រ Vanity Fair មេចុងភៅជនជាតិអេស្ប៉ាញ Julio Biosca បានត្រលប់មកវិញនូវតារាភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ ដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាពានរង្វាន់នេះរារាំងគាត់ពីការច្នៃប្រឌិត។ មេចុងភៅជនជាតិបែលហ្ស៊ិក Frederick Dhooge បានធ្វើដូចគ្នាដែរ ដោយលើកឡើងពីបំណងប្រាថ្នាចង់ចំអិនម្ហូបសាមញ្ញជាង ដូចជាសាច់មាន់បំពង។ គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភោជនីយដ្ឋានថា "ខ្លឹមសារនៃមេចុងភៅគឺស្ថិតនៅលើផលិតផល ដែលត្រូវបានរៀបចំតាមរបៀបបុរាណ និងគោរពតម្លៃ និងទំនៀមទម្លាប់អាហារឆ្ងាញ់ៗ... ខ្ញុំចង់មានសេរីភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំ" គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភោជនីយដ្ឋាន។
ខណៈពេលដែលពានរង្វាន់ Michelin ធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានតែមួយគត់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពានរង្វាន់ផ្នែកធ្វើម្ហូប និងការពិនិត្យឡើងវិញជាច្រើនបានលេចឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីពិចារណា ដោយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ Michelin ។
ពានរង្វាន់មួយនោះគឺភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 របស់ពិភពលោក ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំនៃភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002។ ខុសពី Michelin វាមិនមានដំណើរការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ទេ។ The Week សរសេរថា "កន្លែងកំពូលទាំង 10 នៅក្នុងបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 របស់ពិភពលោក អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការកាន់កាប់ផ្កាយបី" ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ពានរង្វាន់ James Beard Awards ក៏បានផ្តល់កិត្តិយសដល់មេចុងភៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចំណងជើងនៅក្នុងប្រភេទផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1991 មក។
ពានរង្វាន់ Michelin នៅតែជាឧបករណ៍ទីផ្សារដ៏មានតម្លៃ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប្រភពតែមួយគត់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតទេ។ ជាឧទាហរណ៍ មេចុងភៅ និងភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគេអាចទទួលបានច្រើន ប្រសិនបើមិនច្រើនទេ ការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលពួកគេបង្ហាញខ្លួនក្នុងបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតទាំង 50 របស់ពិភពលោក។ អ្នកនិពន្ធអាហារ Eddie Kim បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី LA ថា "មានចំណុចមួយដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនមិនអើពើនឹង Michelin ។
ប្រភព
Kommentar (0)