Öffnen Sie das Kochbuch und folgen Sie der Geschichte

Wenn man alte Kochbücher aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie mehr in uns wecken als nur Nostalgie und Familienerinnerungen.

Eine andere Australierin, die ABC-News-Journalistin Emma Siossian, bezeichnet Kochbücher als „Momentaufnahmen“ dessen, wer wir sind und woher wir kommen. Als Beispiel erzählt sie die Geschichte eines Weihnachtsbiskuitkuchens nach einem Rezept aus dem Familienkochbuch von Janet Gunns Familie. Das Buch gehörte ursprünglich Gunns Großmutter, die es in den 1930er Jahren kaufte. Während des Zweiten Weltkriegs backte Gunns Mutter einen Biskuitkuchen nach demselben Rezept und ließ ihn vom Roten Kreuz an ihren Vater liefern, der in Neuguinea diente.

Heute noch befindet sich neben dem Rezept eine handschriftliche Notiz mit den damaligen Preisen der einzelnen Zutaten, die ihre Mutter sorgfältig aufgeschrieben hat. Gunn bewahrt auch die handgeschriebenen Kochbücher ihrer Großmutter, Mutter und Schwiegermutter auf, die ihr sehr am Herzen liegen.

Es geht nicht nur um die Geschichte einer Person oder Familie. In alten Büchern können wir die Höhen und Tiefen des Lebens erkennen und die Schlussfolgerungen aus den Zutatenlisten und den akribischen Kochanleitungen ziehen. Laut Siossian zeigt uns beispielsweise die erneute Lektüre des Barossa Cookery Book, einer der ältesten Rezeptsammlungen Australiens, wie der Status der Frauen damals war. Das Barossa Cookery Book erschien erstmals 1917 und wurde in den folgenden Jahren mehrmals nachgedruckt, bis 1932 die überarbeitete Ausgabe erschien. In der Originalausgabe wurden die Autorinnen nicht einmal namentlich genannt, sondern nur mit den Initialen ihrer Ehemänner bezeichnet.

Zwei Frauen der Gegenwart, Sheralee Menz und Marieka Ashmore, leiten ein Projekt zur Erforschung der Vergangenheit. Sie hoffen, die Namen dieser Frauen und ihre Lebensgeschichten herauszufinden, damit ihnen die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen. Avery Blankenship, Doktorandin an der Northeastern University (USA), hat eine ähnliche Entdeckung über die „Urheberschaft“ antiker Rezepte gemacht. Demnach war im 19. Jahrhundert die Person, deren Name auf dem Kochbuch stand – ein Buchtyp, der für frisch Verheiratete damals äußerst wichtig war – nicht der eigentliche „Vater“ der darin enthaltenen Rezepte. Adlige Hausbesitzer beauftragten oft Leute, die Rezepte ihrer Köche oder Sklaven abzuschreiben und in Büchern zusammenzustellen. Natürlich wussten diese des Lesens und Schreibens unkundigen Sklavinnen nicht, dass sie keinerlei Namen trugen und für ihre Beiträge keinerlei Anerkennung erhielten.

Kochbücher, so Wessell, seien auch eine Datenbank, um Veränderungen wie Migration, die Verfügbarkeit verschiedener Zutaten und technologischen Wandel aufzuzeichnen. Blankenship analysiert beispielsweise Elizabeth Smith Millers 1875 erschienenes Buch „In the Kitchen“, das den Übergang von der narrativen zur wissenschaftlicheren Rezeptliteratur nachzeichnet, mit vollständigen Zutatenlisten und Mengenangaben am Anfang, wie wir sie heute kennen. Leser des Buches können auch etwas über das Amerika nach dem Bürgerkrieg erfahren. Einige der Rezepte, wie etwa das für Speck, bieten einen umfassenderen historischen Einblick in die Sklaverei in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit. Emily Catt, Kuratorin des Nationalarchivs von Australien, das die umfangreiche Kochbuchsammlung des Landes beherbergt, sagt, die Rezepte spiegeln auch die Herausforderungen der Zeit wider.

Im Juli schrieb Blankenship für das History News Network, dass das Lesen alter Rezepte eine Kunst sei, da sich in ihnen ein überraschender Schatz an Geschichte, Beziehungen und sich wandelnden Wahrnehmungen verbergen könne. Das Buch wirft die Frage auf: Wer genau steht „in der Küche“ und wer hat das Recht, in diesem Bereich als Hauptakteur betrachtet zu werden? Sie räumt ein, dass das Lesen von Rezepten, die „Unbekanntes“ sowie historische und kulturelle Bezüge erfordern, nicht angenehm ist, aber wer diese „Kunst“ beherrscht, wird viel Erkenntnis gewinnen. „[Dies] hilft, Frauen zu entdecken, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten wären, und wirft im weiteren Sinne Fragen nach den Ursprüngen kulinarischer Traditionen auf, nach der Anzahl der Hände, die an der Entstehung dieser kulinarischen Geschichten mitgewirkt haben. Derselbe Ansatz lässt sich auf die eigenen Familienkochbücher anwenden: Woher stammen die Rezepte der Großmutter? Wer waren ihre engsten Freunde? Wessen Kuchen mochte sie am liebsten? Welche Namen werden erwähnt und welche bleiben verschwiegen? Dies sind wichtige Fragen, die auf Antworten warten – auch wenn sie vielleicht nie vollständig beantwortet werden“, schreibt Blankenship.

Erstens ist das früheste Erscheinen wahrscheinlich das Annamese Cookbook (1) des Autors RPN, das 1909 von Tin Duc Thu Xa, Saigon, veröffentlicht wurde, gemäß den bei Google Books gespeicherten Informationen.

Als nächstes folgen das Annamesische Kochbuch (2) von Frau Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon aus dem Jahr 1914 und Hunderttausend Rezepte (3) von Truong Thi Bich (Pseudonym Ty Que), von der Familie herausgegeben und 1915 in Hanoi gedruckt. Besonders bemerkenswert ist das Buch Tan Da Thuc Pham (4) von Nguyen To, der behauptete, ein Schüler des Dichters zu sein. Darin wird Tan Das Essverhalten von 1928 bis 1938 aufgezeichnet. Das Buch wurde 1943 von Duy Tan Thu Xa veröffentlicht und enthält 74 hausgemachte Gerichte von „Chefkoch“ Tan Da. Jedes Gericht kostete damals nicht mehr als 2 Dong – das entspricht dem heutigen Goldpreis von etwa 280.000 Dong, was ziemlich luxuriös war. Ein anderes Dokument besagt, dass eine Schüssel Pho damals nur ein paar Cent kostete. Selbst wenn es nur 5 Cent waren, waren 2 Dong 40 Schüsseln Pho wert. Ich weiß nur nicht, woher der Dichter das Geld für Wein und tägliches Kochen nahm. Schauen wir uns drei alte vietnamesische Rezepte (1, 3 und 4) aus den drei oben genannten Regionen an, um zu sehen, wie einige der bekanntesten Gerichte der Vietnamesen zubereitet werden.

Obwohl jeder sagt, dass das mit Am geschmorte Fischgericht eine Spezialität seiner Heimatstadt ist, ist es im ganzen Land erhältlich. Es ist in den Büchern RPN (Saigon), Mrs. Ty Que ( Hue ) und Tan Da (Hanoi) erhältlich. Laut Le Van Ducs vietnamesischem Wörterbuch ist „Reisbrei (Am) stark pfeffrig und wird scharf gegessen, um einen zum Schwitzen zu bringen“. Diese Bedeutung ähnelt der von „Am“ im Annam-Französischen Wörterbuch (1898) von Génibrel: angenehm. Wohlfühlessen – ein wohltuendes Gericht?

Heutzutage sind Schlangenkopffische, gestreifte Schlangenkopffische und Schlangenkopffische die gemeinsamen Nenner im Gericht „Am“-Brei. „Am“ bezeichnet die äußere Region, „am“ die innere Region. Westler sagen, „am“ sei nicht so lecker wie „schwarzer Schlangenkopffisch“, während Nordländer das Gegenteil behaupten. Ich glaube eher den Westlern, denn dort sind Schlangenkopffische weit verbreitet und sie haben die Möglichkeit, sich ein Urteil über „besser“ zu bilden. Zu den Schlangenkopffischarten gehören im Allgemeinen „schwarzer Schlangenkopffisch“, „am“-Schlangenkopffisch und „Hanh Duoc“-Fisch. Eine Ausnahme bildet jedoch das Gericht „Am“ des „trinkenden Teufels“ Herrn Tan Da, der bevorzugt Karpfen oder „Coop“-Fisch (Seekarpfen) wählt. Bei einem hochwertigen Fisch mit kleinen Gräten wie Karpfen muss unser betrunkener Dichter jedoch einen Prozess durchlaufen, bei dem die Gräten verrotten, das Fischfleisch bleibt jedoch fest. Der respektable Ort von Tan Da ist die Art, geschmackvoll zu essen: „Der Topf mit dem Brei steht immer auf dem Herd und kocht. Beim Essen nimmt man das Gemüse und gibt es in die Schüssel, schneidet ein Stück Fisch ab, tunkt es in Garnelenpaste, Zitrone, Chili und Wasserkäfer, legt es darauf und isst. Kaut Fisch und Gemüse gründlich, schöpft dann ein paar Löffel heißen Brei und schlürft.“ Die Küche von damals steht der Michelin-Küche von heute in nichts nach! Sie ist sogar noch besser, wenn man Tan Da mitzählt. Mancherorts wurde Brei früher zu Suppe verarbeitet, so wie der heute in Am geschmorte Fisch. Wie zum Beispiel „Canh ca ca gedünstet in Am“ von Truong Thi Bich: „Canh ca gedünstet in Am ist die geschickte Zubereitung der Innereien / Geschmortes Zwiebelfett mit klarer Fischsauce / Süße Garnelenpaste, gewürzt mit Pfeffer und Chili / Tomaten, reife Sternfrüchte – fertig.“

Hühnchen war ein Fleisch, das man einst heimlich essen konnte, ohne dass die Nachbarn etwas davon wussten. In dieser Situation führte die Unterdrückung zur Entstehung vieler Hühnchengerichte außerhalb alter Bücher.

Es ist erwähnenswert, dass die alte Zubereitungsart von „Tiêm“ darin bestand, grüne Bohnen, Erdnüsse, Jujuben, Lotussamen, schwarzen Pilz und Shiitake-Pilze in den Hühnermagen zu füllen und alles köcheln zu lassen. Aus der Brühe wurde eine Suppe (Thang) zubereitet. Die geschmorten Hühnerinnereien waren das Hauptgericht. Früher leisteten chinesische Familien bei Gedenkfeiern oft Wohltätigkeitsarbeit, indem sie die Hühnerinnereien herausnahmen, zur Suppe aßen und das Hühnerfleisch an Bettler gaben. Heutzutage ist „Tiêm“ völlig anders als früher. Wenn man beispielsweise Hühnchen mit grünem Chili schmort, verwendet man Chiliblätter und Chilischoten, um einen Eintopf mit einem vorbereiteten Hühnchen zuzubereiten. Das Hühnchen wird so lange gegart, wie es die Gäste wünschen, und hat nicht mehr den zarten Charme von früher. Frau Bich hat zwei Hühnchengerichte mit den folgenden Versen. Beim Lesen weiß man sofort, um welches Gericht es sich handelt, ohne dass man es vorstellen muss: „Gekonnt geschmortes Huhn, denn das Wasser ist klar/Die Fischsauce wird mit saurem Salz gewürzt und frisch gemahlen/Die Bambussprossen und Pilze werden in etwas Pfeffer eingelegt/Die Frühlingszwiebeln werden für die Zubereitung des Gerichts verwendet“; „Das junge Huhn wird gekonnt gedämpft, bis es süß und weich ist/In kleine Stücke reißen und dann mit Wasser besprenkeln/Gleichmäßig Salz und Pfeffer darüberstreuen und kneten, bis es aufgesogen ist/Rhum und Zimtblätter werden erneut eingerieben“. Tan Das Hühnchengericht ist aufwendiger: falsche Pfauenfrühlingsrollen. Er wählt ein fettes junges Huhn, brennt es über dem Feuer, um die Daunenfedern zu entfernen, filtert zwei Lendenstücke (Brüste) heraus, reibt sie mit Salz ein, hackt sie fein und vermischt sie mit gehackter gekochter Schweinehaut (nicht geklopft wie bei den Südstaatlern), vermischt mit fein gemahlenem Röstsalz und Klebreispulver. Er wickelt es in junge Feigenblätter, außen in Bananenblätter. Hängt es drei Tage lang auf, damit es säuerlich wird. Isst es mit zerstoßenem Knoblauchsalz. Im Vergleich zu den Pfauenfrühlingsrollen, die er schon mehrmals gegessen hat, findet er, dass es nicht minderwertig ist.

Vietnamesische Fischsauce brennt seit Kurzem wie ein glühendes Holzkohlefeuer in der Küche. Die Vietnamesen bezeichnen fermentierte, gesalzene Pflanzen nicht als Fischsauce, daher wird Sojasauce in diesem Artikel nicht erwähnt. Autor RPN könnte bei der Diskussion über Fischsauce von der westlichen „Fischpastenphobie“ angesteckt worden sein und erwähnt sie nur am Rande in „Kapitel VII, Fischsaucen“.

Später pflegte Frau Bich aus Hue ein kulinarisches Leben mit reichhaltiger Fischsauce, insbesondere mit Garnelenpaste als Glutamat. Das Buch beschreibt 40 ihrer Gerichte, die mit Fischsauce und Zusätzen gewürzt sind, um sie weicher zu machen (Zucker, Garnelen, Garnelenpaste, Fleisch...), Aroma zu erzeugen (Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Pfeffer, Sesam), Fett zu erzeugen (Fett) und Säure zu erzeugen (Sternfrucht). Es gibt ein Rezept zum Kochen von Fischsauce mit vier Fischsorten: „Doi, Dia, Ngu, Nuc, marinieren Sie so viel wie nötig. / Die Fischsauce hat sich lange angesammelt, es sieht aus, als wäre viel davon vorhanden. / Die Gräten der Tiere grillen, in ein Handtuch wickeln und kochen. / Sorgfältig mit einem dicken Tuch filtern, bis das Wasser klar ist.“

Schlangenkopffisch in einer neuen Variante zubereitet. Foto: Ngu Yen

Auch ihre Fischsaucen sind sehr merkwürdig: „Falsche Garnelenpaste“, „Krabbenrogensauce“, „Saure Garnelensauce“ (ein Gericht, dessen Geschmack unbekannt ist, das aber bekannter zu sein scheint als die berühmte saure Garnelensauce aus Go Cong), „Nem-Sauce“, „Thunfischsauce“, „Thunfischdarmsauce“, „Thunfischsauce, Makrelensauce mit Reispulver“, „Doi-Sauce, Dia-Sauce mit Reispulver“, „Sardellensauce“, „Mam nem ca Sardelle“, „Mam nem ca mac“, „Mam nem mac bo Chili-Tomate“, „Mam nem canh“ und „Ruoc khuyet“. Insgesamt gibt es zwölf Arten von Fischsaucen. Die Leute im Westen müssen heute vor den Leuten in Hue den Hut ziehen. Wenn man nach Hanoi fährt und sich in Onkel Tan Das Fischsaucenwelt verliert, wird man noch naiver und seltsamer. Zu den Fischsaucen, die er selbst zubereitete, gehörten „Nuoc mam cay“, „Nuoc mam rib (Schweinefleisch)“, „Mam ca mam“, „Mam thuy tran“ (kleine Garnelen, die „wie Kleie aussehen“ und in der Zeit nach Tet beliebt sind), „Mam ruoi“, „Mam tom rao“ (fingergroß), „Mam tom riu, tom gao“, „Mam ca lan canh“ (Karpfenfamilie, kleiner Fisch), „Mam ca ngan“ und „Mam ca perch“. Es sei hinzugefügt, dass die Zubereitungsanweisungen der Autorin RPN Anfang des 20. Jahrhunderts nicht präzise und schwer zu befolgen waren. Jede Vierzeiler-Ansprache von Frau Ty Que war noch schwieriger zu verstehen, zumal es viele Hue-Dialekte gab … Betrachtet man alte Bücher und vergleicht sie mit modernen, so ist es offensichtlich, dass sich viele Änderungen ergeben haben.

Ein Rezept nachzukochen, um ein köstliches Gericht zuzubereiten, ist nicht mehr das ultimative Ziel von Kochbüchern – weder für den Autor noch für den Leser. Obwohl sie nicht mehr den Superstar-Status genießen, den sie vor dem Aufkommen von Kochshows im Fernsehen und der Flut an Rezepten im Internet hatten, sind Kochbücher immer noch ein Verkaufsschlager, auch wenn nicht jeder, der sie kauft, dies tut, um daraus zu lernen.

Sie brachten ein vergilbtes Originalexemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs (1969) mit und berichteten stolz, dass ihr Buch über Generationen hinweg weitergegeben und an die nächste Generation weitergegeben worden sei, als diese auszog und Familien gründete.

Die 50. Jubiläumsausgabe des Margaret Fulton Kochbuchs. Foto: Hardie Grant Books

Fulton lächelte dann süß und blätterte die Seiten durch, als suchte sie etwas. Dann schloss sie das Buch und betrachtete die Seiten mit gespieltem Ärger und „liebevollem Vorwurf“, wie oben beschrieben. Dies ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Margaret Fulton, erzählt von der Food-Autorin Kate Gibbs Ende 2022 im Guardian. Gibbs sagte, dies sei ein Beweis dafür, dass das Kochen und Nachkochen in einem Kochbuch nur eine Nebenrolle spielen kann. Wofür kaufen die Leute sie also? „Zum Teil zum Tagträumen. Man stellt sich Dinnerpartys, Zusammenkünfte, ordentlich gedeckte Tische und anregende Gespräche vor. So wie wir Modemagazine wie die Vogue kaufen, wenn wir gar nicht die Absicht haben, unsere Sandalen auszuziehen, oder schöne Wohnzeitschriften lesen, wenn wir uns nicht einmal die Miete leisten können“, schrieb Gibbs. Tatsächlich gibt es heutzutage tausende Möglichkeiten, ein Rezept zu finden. Die heutige Küche ist ein Treffpunkt zwischen denen, die Geschichten erzählen wollen, und denen, die bereit sind zuzuhören. Ein Kochbuch zu kaufen und nie etwas daraus zu kochen, ist keine Seltenheit, und das ist in Ordnung.

„Ich kaufe Kochbücher, um Kochideen zu bekommen, interessante Geschichten zu lesen und Küchentechniken zu erlernen, und nicht, um Rezepte zu finden, die man bei Google finden kann“, schrieb die Kulturautorin Nilanjana Roy im Mai 2023 im Financial Times Magazin. In einem Artikel auf LitHub wies der Autor Joshua Raff zudem auf die Unterschiede zwischen Kochbüchern vor und nach der explosionsartigen Verbreitung von Online-Rezepten und dem Trend zur Bequemlichkeit hin.

Die australische Foodbloggerin Phoodie hat ein Foto eines signierten Exemplars von „The Margaret Fulton“ geteilt. Phoodie wird das Buch ihrer Tochter schenken und es so an die vierte Generation ihrer Familie weitergeben.

Insbesondere laut diesem kulinarischen Autor haben in der Vergangenheit klassische Bücher wie „French Country Cooking“ (1951), „Mastering the Art of French Cooking“ (1961) oder „The Classic Italian Cookbook“ (1973) vielen Generationen von Köchen, vom Amateur bis zum Profi, Grundkenntnisse in Form französischer und italienischer Rezepte sowie Anleitungen und einigen grundlegenden kulturellen Hintergrundinformationen vermittelt.

Kochbücher in einer Buchhandlung in Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: TS

Aber sie enthielten keine Bilder, keine persönlichen Geschichten über das Kochen oder das Genießen eines Essens mit Freunden und Familie und keinen breiteren kulturellen Kommentar. Das ist ein großer Unterschied zu den heutigen Kochbüchern, die neben Rezepten und Anleitungen zu Techniken und Zutaten oft eine Geschichte enthalten, die ein Rezept, eine Kultur oder eine Umgebung beleuchtet und als persönliche Essays, Reiseberichte oder Lifestyle-Bücher gelesen werden. Matt Sartwell, Leiter der New Yorker kulinarischen Buchhandlung Kitchen Arts and Letters, stimmt dem zu: Kochbuchkäufer wollen mehr als nur eine Sammlung von Rezepten; und dieses „Etwas“ ist die eigene Stimme des Autors.

Auch Michael Lui Ka, ehemalige Herausgeberin von Eat and Travel Weekly und Inhaberin der Lebensmittelbuchhandlung Word by Word mit Sitz in Hongkong, folgt in ihrer Sammlung von 365 chinesischen Suppenrezepten ihrer eigenen Philosophie, Wissenschaft, Kreativität und Kochen zu verbinden. „Ich wollte jeden Tag eine Suppe vorstellen und die Sammlung auf den Jahreszeiten und traditionellen chinesischen Sonnenbegriffen aufbauen, die unseren Stoffwechsel und unsere Körperfunktionen beeinflussen können“, sagte sie der South China Morning Post. Kochbücher machen außerdem Spaß und fördern die Kreativität. „Es geht nicht nur darum, Rezepte nachzukochen, sondern darüber nachzudenken, wie Köche sie kreieren“, sagte Peter Find, Küchenchef des deutschen Restaurants Heimat by Peter Find in Hongkong, der South China Morning Post. Ihm zufolge helfen die Rezepte in dem Buch den Lesern, die Denkweise des Kochs zu verstehen, auch wenn sie nicht wissen, ob sie sie zubereiten können.

Neue Kochbücher erscheinen 2024. Foto: Esquire Synthesis

Ein Grund, warum viele Leser zu Kochbüchern greifen, ist die Suche nach klaren Anleitungen von Experten, während die riesige Informationsmenge im Internet einen oft verwirrt und die richtige Kochmethode verunsichert. Buchkäufer möchten außerdem wissen, was Köche denken und wie man in der Branche berühmt wird. Ganz zu schweigen davon, dass ein Kochbuch eines berühmten Kochs ein wertvolles Geschenk oder Souvenir für Sie selbst oder Ihre Lieben ist, die gerne kochen – genauso wie man stolz auf ein Exemplar des Margaret Fulton Kochbuchs von 1969 ist.

Helen Le, oder Le Ha Huyen, lebt und arbeitet derzeit in Da Nang . Sie ist Inhaberin des YouTube-Kanals Helen's Recipes (über 639.000 Follower) und Autorin von Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (Englisch veröffentlicht 2017, Chinesisch veröffentlicht 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) und zuletzt Vegan Vietnamese (2023). * Sie sind bereits für Ihre Videorezepte berühmt. Warum möchten Sie dennoch Bücher veröffentlichen, wenn die Leute so einfach von Ihrem YouTube lernen können? – Die Videozuschauer waren die Ersten, die mich baten, ein Buch zu machen, weil sie ein greifbares Werk in den Händen halten wollten – in dem die Leser Geschichten finden und eine tiefere Verbindung zur kulinarischen Kultur aufbauen können. Das war für mich die Motivation, Bücher zu schreiben, obwohl ich nicht wirklich gut im Schreiben bin. Nachdem ich mein erstes Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wurde mir klar, dass das Veröffentlichen von Büchern einen anderen Wert hat, den Videos nicht vollständig ersetzen können. Bücher bieten ein persönliches Erlebnis, helfen den Lesern, sich zu konzentrieren und jede Seite langsam, nachdenklich und besinnlich zu erkunden. Sie wecken auch ein Gefühl von Nostalgie und Tradition – so wie wir früher in den Notizbüchern unserer Mütter oder Großmütter nach Rezepten suchten. Außerdem können Bücher gespeichert und jederzeit abgerufen werden, unabhängig davon, ob Internet verfügbar ist oder nicht. Für mich ist das Veröffentlichen von Büchern eine Möglichkeit, kulinarische Erfahrungen und Kenntnisse zusammenzufassen und zu bewahren und so einen dauerhafteren und nachhaltigeren Wert zu schaffen als im schnelllebigen digitalen Leben mit Online-Inhalten. In einigen Jahrzehnten werden meine Videos vielleicht aufgrund von Plattformänderungen verschwinden, aber meine Bücher werden weiterhin in den Regalen der Bibliothekssysteme weltweit zu finden sein. Das ist etwas Besonderes, nicht wahr? * Der Kochbuchmarkt wird stark von Online-Medien beeinflusst. Welche Faktoren helfen Ihnen, sich dennoch selbstbewusst für die Veröffentlichung von Büchern zu entscheiden? – Ich glaube, dass Kochbücher einen besonderen Reiz und Werte haben, die durch Online-Inhalte nicht so leicht ersetzt werden können, wie z. B. Zuverlässigkeit und Systematik.

Helen Le und veröffentlichte Kochbücher. Foto: NVCC

Kochbücher, insbesondere von Starköchen oder Food-Influencern, bieten oft hochwertige, bewährte Rezepte. Leser können sich darauf verlassen, dass die Rezepte korrekt sind und wie erwartet gelingen. Das Kochen nach Online-Rezepten hingegen kann ein wenig Glückssache sein. Ein Kochbuch bietet einen systematischen Ansatz, der Anfängern hilft, sich schrittweise zu verbessern oder tiefer in eine bestimmte Küche einzutauchen. Darüber hinaus vermittelt ein Buch ein reales Erlebnis, das Online-Tools nicht bieten können. Ein Buch durchzublättern, sich Notizen zu machen oder es in der Küche aufzubewahren, ist für Kochbegeisterte immer ein Genuss. Es ist wie ein persönlicher Besitz, den man über Generationen hinweg bewahren kann. Beim Lesen eines Buches haben Leser Raum und Zeit, es genauer zu betrachten und zu studieren. Online-Inhalte hingegen überfliegen Nutzer schnell und lassen sich von vielen anderen Faktoren ablenken. Viele Autoren weltweit schreiben heute Kochbücher, um nicht nur Rezepte, sondern auch andere Werte zu teilen. Trifft diese Ansicht auf Sie und Ihre Bücher zu? Ich glaube auch, dass ein Kochbuch nicht nur eine Sammlung von Rezepten ist, sondern auch eine kulturelle und emotionale Reise. In jedem Rezept versuche ich, Geschichten über den Ursprung des Gerichts, persönliche Erinnerungen oder Besonderheiten meiner Familiengeschichte und -tradition zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leser durch die Bücher nicht nur das Kochen lernen, sondern auch die vietnamesische Kultur besser verstehen und meine Liebe und Leidenschaft für die Küche spüren. Die Kombination aus Rezepten und Geschichten schafft ein umfassendes Erlebnis und inspiriert die Leser, traditionellere kulinarische Werte zu entdecken und zu schätzen. Darüber hinaus achte ich auf die Ästhetik der Speisenpräsentation und der Buchgestaltung. Schöne Bilder und ein harmonisches Layout ziehen die Leser nicht nur an, sondern inspirieren auch zum Kochen. Ich hoffe, dass meine Bücher dadurch einen Mehrwert über das Kochen hinaus bieten und eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen. Vielen Dank!

Tran Ba Nhan konnte der Versuchung nicht widerstehen, Essen aus Filmen zu essen und beschloss, die köstlichen Gerichte, die er auf der Leinwand sah, nachzukochen. Nhan ist Inhaber des TikTok-Kanals „let Nhan cook“ (@nhanxphanh), der nach fast zwei Jahren mehr als 419.600 Follower hat. Obwohl er nie Kochen gelernt hat, lockt der 26-jährige TikToker seine Zuschauer mit einer Sonderreihe „In the Movies“ – mit fast 60 Videos, in denen Gerichte nachgekocht werden, die auf der Leinwand zu sehen waren, von Realfilmen bis hin zu Animationen. Dazu gehören Ramdon-Nudeln in „Parasite“, Ratatouille im gleichnamigen Animationsfilm, Shoyu-Ramen in „Detektiv Conan“, Nudeln mit Frühlingszwiebelöl in „Everything Everywhere All at Once“ oder sogar traditionelle Tacos im Blockbuster „Avengers: Endgame“ …

Essen im Cartoon und in der von Nhan nachgebildeten Version. Foto aus Video ausgeschnitten

Jedes Video ist sorgfältig gefilmt und führt die Zuschauer in die Küche, wo Nhan das Essen, den Film, die Zutaten und die Zubereitungsmethode detailliert vorstellt. Nhan, der derzeit in der Logistik in Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet, sagte, dass er beim Ansehen von Filmen immer besonders auf die Kochszenen oder die Gerichte achtet und diese gleichzeitig ausprobieren möchte. „Ich sehe, dass niemand in Filmen Gerichte zubereitet hat, die genaue Zubereitungsdetails oder Informationen zu den Zutaten enthalten, die man allen vorstellen kann. Deshalb habe ich angefangen, sie in meinem eigenen Stil zuzubereiten“, sagte Nhan. Von den ersten Videos, die noch reserviert waren, bis Mitte 2023, kamen die Videos auf Nhans Kanal beim Publikum gut an, und sie baten ihn, weitere Gerichte zu kochen. „Zuerst suchte ich mir Gerichte aus guten, bekannten Filmen oder Filmen aus, die mir gefielen. Wenn die Leute dann ihre eigenen Wünsche für bestimmte Gerichte in einem bestimmten Film hatten, wählte ich Gerichte aus, die in Bezug auf Rezept und Zubereitungsart umsetzbar waren“, sagte er. Nachdem Nhan ein Gericht ausgewählt hat, recherchiert er Informationen, Zutaten und Zubereitungshinweise. „Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Zuschauer bei der Nachbildung von Gerichten in Filmen Szenen mögen, die die Kameraeinstellungen und Handlungen im Film ‚imitieren‘. Deshalb recherchiere ich auch, um sie in das Video einzubauen.“ Nhan sagte, dass es für die meisten Gerichte in Filmen keine konkreten Rezepte, sondern nur Zutaten gibt. Manchmal werden einige Zutaten nicht erwähnt, sodass er sich die Gerichte immer wieder ansehen, die Bilder betrachten und anhand der zugehörigen Informationen raten muss. Normalerweise sind die Gerichte in Filmen abwechslungsreich, kreativ oder mit echten Gerichten kombiniert.

Andererseits gibt es auch Gerichte, die Nhan erfolgreich zubereitet hat und die „unbeschreiblich lecker“ sind, wie zum Beispiel Ichiraku Ramen aus Naruto oder Karaage Roll aus Food Wars. „Ich hoffe, eines Tages ein kleines Restaurant zu eröffnen, das Gerichte aus dem Film serviert, damit Leute, die den Film lieben oder neugierig sind, ihn auszuprobieren, die Möglichkeit haben, ihn zu erleben“, fügte der TikToker hinzu.

Romane können auch als kulinarische Inspiration dienen. Essen spielt als literarisches Mittel eine wichtige Rolle, da es Stimmungen vermittelt und den Figuren und ihren Erlebnissen Tiefe verleiht. Durch das Nachkochen von Gerichten, die in ihren Lieblingsbüchern beschrieben oder auch nur erwähnt werden,entdecken Leser eine vielfältige und kreative kulinarische Welt. Und sie „leben“ gewissermaßen in den Geschichten und Figuren, die sie lieben.

Essen ist in Romanen auch ein Symbol für die Kultur, die Psychologie und die Lebensbedingungen der jeweiligen Figur. In „Der große Gatsby“ (F. Scott Fitzgerald) wird Essen oft mit dem Luxus und Reichtum der Oberschicht der 1920er Jahre in Verbindung gebracht. Die verschwenderischen Partys in Gatsbys Villa sind ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Die mit Essen und Wein beladenen Tische repräsentieren die Prahlerei und Leere eines wohlhabenden Lebens.

Rezepte für Mord und den Schokoladenkuchen mit dem klangvollen Namen „Leckerer Tod“. Foto: NDR

Essen ist hier nicht nur eine materielle Befriedigung, sondern auch ein Symbol von Eitelkeit und Vortäuschung. In Little Women (Louisa May Alcott) ist Essen nicht nur ein materielles Bedürfnis, sondern auch ein Symbol von Fürsorge, Liebe und Güte – das Weihnachtsfrühstück, das die March-Schwestern Miss Hummel und ihren kranken Kindern bringen, das üppige Festmahl mit dem gehaltvollen Truthahn, der zartschmelzende Plumpudding – das Hauptgeschenk, das sie für ihre Freundlichkeit von ihrem Nachbarn Mr. Laurence erhalten.

Pizza ist nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Symbol für Genuss, Freiheit und Verbundenheit mit der Welt durch die Aromen und Kulturen jedes Ortes, den sie besucht. Und es zeigt, wie Elizabeth durch einfache, aber bedeutsame Erfahrungen lernte, sich selbst zu lieben, als sie langweiligen Salaten entkam, um ihren schlanken Körper und ihr beengtes Leben in Amerika zu behalten.

Durch das Wiedererkennen, Zubereiten und Genießen der Gerichte aus den Romanen können sich Leser auf neue und bedeutungsvolle Weise mit den Geschichten auseinandersetzen. Die Betrachtung dieser Mahlzeiten schafft eine sinnliche und geschmackliche Verbindung zu den Geschichten und lässt die Leser einen kleinen Teil des Lebens der Figuren miterleben. Die Einfachheit der Gerichte in Haruki Murakamis Romanen macht sie für jedermann zugänglich, unabhängig von kulinarischen Fähigkeiten. Es gibt jedoch auch aufwendigere Gerichte und üppige Festmahle, die Feinschmecker zum Sammeln und Experimentieren anregen. Dies führte zu Artikeln, die Rezepte „nachkochen“ oder Kochbüchern, die von den Romanen inspiriert sind.

Inspiriert von ihren vier Jahreszeiten in England, ihrer Kindheit in Australien, den hausgemachten Mahlzeiten ihrer Familie und ihren liebsten Kochbüchern hat Young mehr als 100 Rezepte aus ihren Lieblingsgeschichten kreiert, von Edmunds Türkischem Honig in C.S. Lewis' Chroniken von Narnia über Pfannkuchen in Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) bis hin zu Apfelkuchen in Edith Nesbits Kinder auf der Eisenbahn. Der Guardian zitiert Youngs Drei-Mahlzeiten-Rezept aus dem Buch: ein einfaches Frühstück mit Miso-Suppe aus Norwegian Wood, ein Mittagessen mit Spankopita, einem griechischen Pfannkuchen aus Walnüssen, Butter, Honig, Spinat und Käse, inspiriert von Hermaphrodite (Jeffrey Eugenides), und ein Abendessen mit Zwiebelsteak aus Das Ende einer Affäre (Graham Greene). Es gibt auch eine Dinnerparty mit einem „wunderbar zähen, heißen Marmeladenbrötchen“ in Der König von Narnia (Die Chroniken von Narnia Teil 2). Karen Pierce, eine Food-Autorin aus Toronto (Kanada), hat die in den Werken der Detektivkönigin Agatha Christie versteckten Rezepte sorgfältig erforscht. Nachdem sie 66 Rezepte aus den Geschichten ihrer Lieblingsautorin getestet und zusammengefasst hatte, veröffentlichte Pierce diese im vergangenen August in „Rezepte für Mord: 66 Gerichte, die die Geheimnisse von Agatha Christie feiern“. Die Gerichte stammen aus den 1920er bis 1960er Jahren und tragen bewusst Namen, die deutlich machen, von welcher Geschichte sie inspiriert wurden, wie zum Beispiel „Fish and Chips im Seven Dials Club“ (Seven Dials Club) oder „Zitronensaft am Karnak“ (Mord auf dem Nil).