إن قراءة كتب الطبخ القديمة بعناية تكشف لنا أنها لا تحمل لنا فقط الحنين والذكريات العائلية. 
تصف إيما سيوسيان، الصحفية الأسترالية من شبكة ABC News، كتب الطبخ بأنها "لقطات" تعكس هويتنا وأصولنا. على سبيل المثال، تروي قصة صنع كعكة إسفنجية لعيد الميلاد من وصفة موجودة في كتاب طبخ عائلة جانيت غان. كان الكتاب في الأصل ملكًا لجدة غان، التي اشترته في ثلاثينيات القرن الماضي. خلال الحرب العالمية الثانية، صنعت والدة غان كعكة إسفنجية باستخدام نفس الوصفة، وأرسلتها الصليب الأحمر إلى والدها، الذي كان يخدم في غينيا الجديدة. 
إلى اليوم، بجانب الوصفة، لا تزال هناك ملاحظة مكتوبة بخط اليد لأسعار كل مكون آنذاك، دوّنتها والدتها بعناية. كما تحتفظ غان بكتب الطبخ التي كتبتها جدتها ووالدتها وحماتها بخط يدها، وهي تعتز بها كثيرًا. 
لا يقتصر الأمر على تاريخ فرد أو عائلة. فبالنظر إلى الكتب القديمة، نلمس تقلبات الحياة، ونستشفّ من النقاط الرئيسية التي تُدرج المكونات والتعليمات الدقيقة لكيفية الطهي. على سبيل المثال، وفقًا لسيوسيان، فإن إعادة قراءة كتاب طبخ باروسا، أحد أقدم مجموعات الوصفات في أستراليا، تُظهر لنا وضع المرأة آنذاك. نُشر كتاب طبخ باروسا لأول مرة عام ١٩١٧، وأُعيد طبعه عدة مرات في السنوات التالية حتى صدور الطبعة المنقحة عام ١٩٣٢. في الطبعة الأصلية، لم تُذكر أسماء الكاتبات، بل أُشير إليهن بالأحرف الأولى من أسماء أزواجهن فقط. 
تقود امرأتان من العصر الحديث، شيرالي مينز وماريكا أشمور، مشروعًا لتتبع الماضي، على أمل العثور على أسماء هاتين المرأتين وقصص حياتهما، حتى ينالا التقدير الذي يستحقانه. وقد توصلت أفيري بلانكينشيب، طالبة الدكتوراه في جامعة نورث إيسترن (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى اكتشاف مماثل حول "مؤلف" الوصفات القديمة. وبناءً على ذلك، في القرن التاسع عشر، لم يكن الشخص الذي ورد اسمه في كتاب الطبخ - وهو نوع من الكتب كان بالغ الأهمية للعرائس الجدد في ذلك الوقت - هو "الأب" الحقيقي للوصفات الواردة فيه. وكثيرًا ما كان أصحاب المنازل النبلاء يستأجرون أشخاصًا لنسخ وصفات طهاتهم أو عبيدهم، وتجميعها في كتب. وبالطبع، لم يكن هؤلاء العبيد نصف الأميين يعلمون أنهم مجهولو الهوية تمامًا، ولم يتلقوا أي تقدير على مساهماتهم. 
يقول ويسيل إن كتب الطبخ تُعدّ أيضًا قاعدة بيانات لرصد التغيرات، مثل الهجرة، وتوافر المكونات المختلفة، والتغيرات التكنولوجية. على سبيل المثال، يُحلل بلانكينشيب كتاب إليزابيث سميث ميلر "في المطبخ" الصادر عام ١٨٧٥، والذي يتتبع الانتقال من السرد إلى كتابة الوصفات العلمية ، مع قوائم مكونات كاملة ومقادير في البداية، كما نرى اليوم. يمكن لقراء الكتاب أيضًا التعرّف على أمريكا ما بعد الحرب الأهلية. تُقدّم بعض الوصفات، مثل وصفة لحم الخنزير المقدد، رؤية تاريخية أكثر شمولاً للعبودية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. تقول إميلي كات، أمينة الأرشيف الوطني الأسترالي، الذي يضم المجموعة الهائلة من كتب الطبخ في البلاد، إن الوصفات تعكس أيضًا تحديات العصر. 
في مقالٍ لها على شبكة أخبار التاريخ في يوليو، جادلت بلانكينشيب بأن قراءة الوصفات القديمة فنٌّ بحد ذاته، إذ يُمكن أن تُخفي في طياتها كنزًا دفينًا من التاريخ والعلاقات والتصورات المتغيرة. يطرح الكتاب السؤال التالي: من هو بالضبط "في المطبخ"، ومن له الحق في أن يُعتبر لاعبًا أساسيًا في هذا المجال؟ تُقرّ بلانكينشيب بأن قراءة الوصفات التي تتطلب "مجهولًا" وروابط تاريخية وثقافية ليست ممتعة، لكن من يُتقن هذا "الفن" سيكتسب الكثير من التنوير. "[هذا] يُساعد في الكشف عن نساءٍ ربما كان التاريخ ليُغفلهن لولا ذلك، ويطرح، على نطاقٍ أوسع، تساؤلاتٍ حول أصول التقاليد الطهوية ، وحول عدد الأيدي التي كدّت في صنع تلك التواريخ الطهوية. يُمكن تطبيق النهج نفسه على كتب الطبخ العائلية الخاصة بك: من أين جاءت وصفات جدتك؟ من كنّ أقرب صديقاتها؟ من كانت كعكاتها تُفضّلها؟ أي الأسماء مذكورة وأيها مخفية؟ هذه أسئلةٌ مهمة تنتظر إجاباتٍ - وإن كانت قد لا تُجاب عنها بالكامل أبدًا"، كتبت بلانكينشيب. 
أولاً، ربما يكون أقدم ظهور لكتاب الطبخ الأنامي (1) للمؤلف RPN، والذي نشرته Tin Duc Thu Xa، سايجون في عام 1909، وفقًا للمعلومات المحفوظة على كتب Google. 
التالي بالترتيب هو كتاب الطبخ الأنامي (2) للسيدة لي هو كونغ، ميزون جيه فيت، سايغون في عام 1914 ومائة ألف وصفة (3) لتروونج ثي بيتش (الاسم المستعار تاي كيو)، الذي نشرته العائلة، وطُبع في هانوي عام 1915. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص كتاب تان دا ثوك فام (4) لنجوين تو، الذي ادعى أنه تلميذ الشاعر، والذي سجل حياة تان دا الغذائية من عام 1928 إلى عام 1938. وقد نشر الكتاب دوي تان ثو زا في عام 1943، بما في ذلك 74 طبقًا محلي الصنع من "الشيف" تان دا. لم يكلف كل طبق في ذلك الوقت أكثر من 2 دونج - أي ما يعادل سعر الذهب اليوم البالغ حوالي 280.000 دونج، وهو ما كان فخمًا للغاية. وذكرت وثيقة أخرى أنه في ذلك الوقت، كان وعاء الفو لا يتجاوز بضعة سنتات؛ حتى لو كان سعره ٥ سنتات، فإن ٢ دونغ يساوي ٤٠ طبقًا من حساء الفو. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أعرف من أين حصل الشاعر على المال لشراء النبيذ وطهي الطعام يوميًا. لنلقِ نظرة على ثلاث وصفات فيتنامية قديمة (١، ٣، و٤) تُمثل المناطق الثلاث المذكورة أعلاه، لنرى كيفية طهي/تجهيز بعض أشهر الأطباق الفيتنامية. 
على الرغم من أن الجميع يُشيدون بطبق السمك المطهو مع "آم" كطبقٍ خاصٍّ بمدينتهم، إلا أنه متوفرٌ في جميع أنحاء البلاد. وهو موجودٌ في كتب "آر بي إن" (سايغون)، و"السيدة تاي كيو" ( هوي )، و"تان دا" (هانوي). ووفقًا لقاموس لي فان دوك الفيتنامي، فإن "عصيدة الأرز (آم) غنيةٌ بالفلفل، تُؤكل ساخنةً لتجعلك تتعرق". هذا المعنى يُشبه إلى حدٍّ كبير معنى "آم" في قاموس "آنام" الفرنسي (1898) لجينيبريل: مُمتع. طعامٌ مُريح - طبقٌ مُريح؟ 
في الوقت الحاضر، تُعدّ أسماك رأس الأفعى، وسمك رأس الأفعى المخطط، وسمك رأس الأفعى من القواسم المشتركة في طبق عصيدة "آم". "آم" اسم المنطقة الخارجية، و"آم" اسم المنطقة الداخلية. يقول الغربيون إن "آم" ليس لذيذًا كـ"سمك رأس الأفعى الأسود"، بينما يقول الشماليون عكس ذلك. أنا أصدق الغربيين أكثر، لأن هذا هو المكان الذي يتوفر فيه سمك رأس الأفعى على نطاق واسع، ولديهم فرصة لتذوقه ببراعة ليحكموا على "الأفضل". تشمل أنواع سمك رأس الأفعى عمومًا "سمك رأس الأفعى الأسود"، وسمك رأس الأفعى "آم"، وسمك "هان دوك"، لكن القاسم المشترك له استثناء في طبق "آم" الخاص بـ"الشيطان الشارب" السيد تان دا، الذي يفضل اختيار سمك الشبوط أو سمك "الكوب" (شبوط البحر). ولكن مع سمكة رفيعة المستوى ذات عظام صغيرة مثل الشبوط، يضطر شاعرنا الثمل إلى خوض عملية تعفن العظام، لكن لحم السمكة لا يزال متماسكًا. مكانة تان دا المرموقة تكمن في طريقة تناول الطعام الشهي: "يُحفظ قدر العصيدة دائمًا على الموقد ليغلي. عند الأكل، تُجمع الخضراوات وتُوضع في الوعاء، تُقطع قطعة من السمك، تُغمس في معجون الروبيان والليمون والفلفل الحار وخنافس الماء، ثم تُوضع فوقها وتُؤكل. تُمضغ السمك والخضراوات جيدًا، ثم تُغرف بضع ملاعق من العصيدة الساخنة وتُرتشفها." مطبخ الماضي لا يقل روعةً عن مطبخ ميشلان اليوم! إنه أفضل، إذا ما حسبنا تان دا. في بعض الأماكن في الماضي، كانت العصيدة تُحوّل إلى حساء، مثل السمك المطهو في مطعم "آم" اليوم. مثل "كانه كا كا المطهو في مطعم "آم" للكاتبة ترونغ ثي بيتش: "كانه كا المطهو في مطعم "آم" بارع في تحضير الأحشاء / دهن البصل المطهو ببطء مع صلصة السمك الصافية / معجون الروبيان الحلو المتبل بالفلفل والفلفل الحار / الطماطم، ثم فاكهة النجمة الناضجة، وهكذا". 
كان الدجاج لحمًا يُؤكل في السابق بهدوء ودون علم الجيران. في تلك الفترة، أدى القمع إلى ابتكار العديد من أطباق الدجاج خارج نطاق الكتب القديمة. 
تجدر الإشارة إلى أن طريقة طهي "التيم" القديمة كانت تعتمد على استخدام الفاصوليا الخضراء والفول السوداني والعناب وبذور اللوتس والفطر الأسود وفطر شيتاكي، ثم تُطهى على نار هادئة حتى تنضج. يُستخدم المرق لتحضير حساء "ثانغ". تُعدّ أحشاء الدجاج المطهوة الطبق الرئيسي. في الماضي، كانت العائلات الصينية التي تُقيم مراسم التأبين تُقدم أعمالًا خيرية بإخراج أمعاء الدجاج لتناولها مع الحساء وإهداء لحمه للمتسولين. أما اليوم، فقد اختلف "التيم" تمامًا عن الماضي. على سبيل المثال، عند طهي الدجاج مع الفلفل الأخضر الحار وأوراق الفلفل الحار والفلفل الحار، تُستخدم هذه الطريقة لتحضير قدر ساخن باستخدام دجاج مُجهز مسبقًا. يُطهى الدجاج بالدرجة التي يرغبها الزبائن، ولم يعد ذلك الطعم اللذيذ الذي كان سائدًا في الماضي. لدى السيدة بيتش طبقان من الدجاج، مكتوب عليهما الأبيات التالية: عند قراءتهما، ستعرف على الفور ما هو الطبق دون الحاجة إلى مقدمة: "دجاج مطهو بمهارة، لأن الماء صافي/ صلصة السمك متبلة بالملح الحامض ومطحونة طازجة/ براعم الخيزران والفطر مع قليل من الفلفل/ البصل الأخضر يُستخدم في تحضير الطبق"؛ "يُطهى الدجاج الصغير على البخار بمهارة حتى يصبح حلوًا وطريًا/ يُقطع إلى قطع صغيرة ثم يُرش بالماء/ يُرش الملح والفلفل بالتساوي ويُعجن ليمتص/ يُفرك الروم وأوراق القرفة مرة أخرى". طبق دجاج تان دا أكثر تفصيلًا: لفائف ربيعية مزيفة على شكل طاووس. يختار دجاجة صغيرة سمينة، ويحرقها على النار لإزالة الريش الزغبي، ويُصفّي صدرين، ويفركهما بالملح، ويقطعهما ناعمًا ويخلطهما مع جلد الخنزير المطبوخ المفروم (ليس مطحونًا كما يفعل أهل الجنوب)، ويخلطهما مع الملح المحمص المطحون ناعمًا ومسحوق الأرز الدبق. يلفها بأوراق التين الصغيرة، ويغلفها من الخارج بأوراق الموز. يعلقها لمدة ثلاثة أيام لتحمضها. يأكلها مع ملح الثوم المهروس. بالمقارنة مع لفائف الربيع بالطاووس، التي تناولها عدة مرات، لا يعتقد أنها أقل جودة. 
اشتعلت صلصة السمك الفيتنامية مؤخرًا كشعلة فحم ناضجة في المطبخ. لا يُطلق الفيتناميون على النباتات المملحة المخمرة اسم صلصة السمك، لذا لم تذكر هذه المقالة صلصة الصويا. في حديثها عن صلصة السمك، ربما تكون الكاتبة RPN قد أصيبت بنوع من "رهاب معجون السمك" الغربي، ولم تذكرها إلا بشكل عابر في "الفصل السابع، صلصات السمك". 
لاحقًا، عاشت السيدة بيتش من هوي "حياة طهي" غنية بصلصة السمك، وخاصة معجون الروبيان كمُحسِّن للنكهة. في الكتاب، 40 طبقًا من أطباقها مُتبّلة بـ"صلصة السمك" ومُضافات لتليينها (سكر، روبيان، معجون الروبيان، لحم...)، ولإضفاء نكهة مميزة (ثوم، بصل، زنجبيل، فلفل، سمسم)، ولزيادة الدهن، ولزيادة الحموضة (فاكهة النجمة). هناك وصفة لـ"تحضير صلصة السمك" بأربعة أنواع من الأسماك: "دوي، ديا، نجو، نوك، تتبيلة بكمية مناسبة/ صلصة السمك متراكمة لفترة طويلة، تبدو وكأنها كثيرة/ اشوي عظام الحيوانات، ولفّها بمنشفة واطبخها/ صفّها بعناية بقطعة قماش سميكة، الماء صافي". 
صلصات السمك التي تُحضّرها غريبة جدًا أيضًا: "معجون الروبيان المُقلّد"، "صلصة بطارخ السلطعون"، "صلصة الروبيان الحامضة" (طبقٌ لا يُعرف طعمه، لكن يبدو أنه أكثر شهرة من صلصة الروبيان الحامضة الشهيرة في غو كونغ)، "صلصة نيم"، "صلصة التونة"، "صلصة أمعاء التونة"، "صلصة التونة، صلصة الماكريل مع الأرز المجفف"، "صلصة دوي، صلصة ديا مع الأرز المجفف"، "صلصة الأنشوجة"، "مام نيم كا أنشوجة"، "مام نيم كا ماك"، "مام نيم ماك بو طماطم حارة"، "مام نيم كانه"، و"روك خويت". هناك 12 نوعًا من صلصات السمك إجمالًا. على الناس في الغرب اليوم أن يخلعوا قبعاتهم قبل الناس في هوي. بالذهاب إلى هانوي، والانغماس في عالم صلصة سمك العم تان دا، يصبح المرء أكثر سذاجة وغرابة. من صلصات السمك التي أعدّها بنفسه: "نوك مام كاي"، و"نوك مام ريب (لحم خنزير)، و"مام كا مام"، و"مام ثوي تران" (جمبري صغير "يشبه النخالة" ويحظى بشعبية في موسم ما بعد تيت)، و"مام روي"، و"مام توم راو" (بحجم الإصبع)، و"مام توم ريو، توم غاو"، و"مام كالان كانه" (فصيلة أسماك الشبوط، سمك صغير)، و"مام كا نغان"، و"مام كا بيرش". تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل القرن العشرين، لم تكن تعليمات إعداد الطبق التي وضعها الكاتب RPN موجزة وصعبة المتابعة. كان فهم كل رباعية لطبق السيدة تاي كيو أكثر صعوبة، لا سيما مع وجود العديد من لهجات هوي... وبالنظر إلى الكتب القديمة ومقارنتها بالكتب الحديثة، لا شك أن هناك العديد من التغييرات. 
لم يعد اتباع وصفةٍ لإعداد طبقٍ لذيذٍ الهدفَ الأسمى لكتب الطبخ، سواءً للكاتب أو القارئ. فرغم أنها لم تعد تتمتع بشهرةٍ كبيرةٍ كما كانت قبل ظهور برامج الطبخ التلفزيونية وانتشار الوصفات على الإنترنت، إلا أن كتب الطبخ لا تزال تُباع بكثرة، حتى وإن لم يكن كل من يشتريها يشتريها للتعلم منها. 
لقد أحضروا نسخة أصلية مصفرة من كتاب طبخ مارغريت فولتون (1969)، وأعلنوا بفخر أن كتابها قد تم تناقله عبر الأجيال - وتم إعطاؤه للجيل التالي عندما انتقلوا وأسسوا عائلات. 
كانت فولتون تبتسم ابتسامةً رقيقةً وتتصفح صفحاتها كما لو كانت تبحث عن شيء ما. ثم تغلق الكتاب، ناظرةً إليه بوجهٍ يتظاهر بالانزعاج و"توبيخٍ مُحب" كما ذُكر آنفًا. هذه ذكرى جدتها مارغريت فولتون، كما روت الكاتبة المتخصصة في الطعام كيت جيبس في صحيفة الغارديان أواخر عام ٢٠٢٢. قالت جيبس إن هذا دليلٌ على أن دخول المطبخ واتباع الوصفة لا يمكن أن يكون إلا دورًا مساعدًا في كتاب الطبخ. إذًا، لماذا يشتري الناس هذه الكتب؟ كتبت جيبس: "جزئيًا لأحلام اليقظة. يتخيل الناس حفلات عشاء، وتجمعات، وطاولات مرتبة بعناية، وأحاديث شيقة. تمامًا كما نشتري مجلات الموضة مثل فوغ دون أن ننوي خلع الصنادل التي نرتديها، أو نقرأ مجلات المنزل الجميلة دون أن نملك حتى ثمن الإيجار". في الواقع، في هذه الأيام، إذا أردتَ العثور على وصفة، فهناك آلاف الطرق. مطبخ اليوم هو ملتقى بين من يرغب في سرد القصص ومن يرغب في الاستماع. شراء كتاب طبخ وعدم طهي أي شيء منه ليس بالأمر غير المعتاد، وهذا أمر طبيعي. 
"أشتري كتب الطبخ للحصول على أفكار للطبخ، وقراءة قصص شيقة، وتعلم تقنيات المطبخ، بدلاً من البحث عن وصفات يمكن العثور عليها على جوجل"، - كتبت الكاتبة الثقافية نيلانجانا روي في مجلة فاينانشال تايمز في مايو 2023. في مقال على LitHub، أشار الكاتب جوشوا راف أيضًا إلى الاختلافات بين كتب الطبخ قبل وبعد انتشار وصفات الطعام عبر الإنترنت، والاتجاه نحو الراحة. 
على وجه التحديد، وفقًا لهذا الكاتب المتخصص في الطهي، في الماضي، قدمت الكتب الكلاسيكية مثل الطبخ الريفي الفرنسي (1951)، وإتقان فن الطبخ الفرنسي (1961) أو كتاب الطبخ الإيطالي الكلاسيكي (1973) المعرفة الأساسية لأجيال عديدة من الطهاة من الهواة إلى المحترفين مع الوصفات الفرنسية والإيطالية، جنبًا إلى جنب مع التعليمات وبعض السياق الثقافي الأساسي. 
لكنها لم تكن تحتوي على صور، ولا قصص شخصية عن الطبخ أو الاستمتاع بوجبة مع الأصدقاء والعائلة، ولا حتى تعليقات ثقافية أوسع. وهذا يختلف تمامًا عن كتب الطبخ اليوم، التي غالبًا ما تحتوي، بالإضافة إلى الوصفات وتعليمات التقنيات والمكونات، على قصة تُلقي الضوء على وصفة أو ثقافة أو بيئة، وتُقرأ كمقالات شخصية، أو كتب رحلات ، أو كتب عن نمط الحياة. ويتفق مات سارتويل، مدير مكتبة "فنون ورسائل المطبخ" للكتب الطهوية في نيويورك، مع هذا الرأي: فمشترو كتب الطبخ يريدون أكثر من مجرد مجموعة من الوصفات؛ وهذا "الشيء" هو صوت المؤلف نفسه. 
وبالمثل، اتبعت مايكل لوي كا، المحررة السابقة لمجلة Eat and Travel Weekly ومالكة مكتبة الطعام Word by Word في هونغ كونغ، فلسفتها الخاصة في الجمع بين العلم والإبداع والطبخ في مجموعتها التي تضم 365 وصفة حساء صيني. وقالت لصحيفة South China Morning Post: "أردت تقديم حساء كل يوم، وبناء المجموعة بناءً على الفصول والمصطلحات الشمسية الصينية التقليدية، والتي يمكن أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لدينا ووظائف الجسم". كما أن كتب الطبخ ممتعة وتثير الإبداع. وقال بيتر فيند، كبير الطهاة في مطعم Heimat by Peter Find الألماني في هونغ كونغ، لصحيفة South China Morning Post: "لا يتعلق الأمر فقط بإعادة إنتاج الوصفات، بل بالتفكير في كيفية ابتكار الطهاة لها". ووفقًا له، تساعد الوصفات الموجودة في الكتاب القراء على فهم عقل الطاهي، حتى لو لم يكونوا يعرفون ما إذا كانوا يستطيعون صنعها. 
علاوة على ذلك، من أسباب لجوء العديد من القراء إلى كتب الطبخ هو الحصول على تعليمات واضحة من الخبراء، في حين أن الكم الهائل من المعلومات على الإنترنت قد يُصيب الناس بالحيرة وعدم معرفة الطريقة الصحيحة للطهي. علاوة على ذلك، يرغب مُشتري الكتب أيضًا في معرفة آراء الطهاة، وكيفية الطهي لتحقيق الشهرة في هذا المجال. ناهيك عن أن كتاب طبخ من تأليف طاهٍ مشهور سيكون هديةً أو تذكارًا قيّمًا لك أو لأحبائك من مُحبي الطبخ، تمامًا كما يفخر الناس باقتناء نسخة من كتاب طبخ مارغريت فولتون الصادر عام ١٩٦٩. 
تعيش هيلين لي، أو لي ها هوين، وتعمل حاليًا في دا نانغ . وهي مالكة قناة يوتيوب Helen's Recipes (أكثر من 639000 متابع) ومؤلفة كتاب Vietnam Food with Helen's Recipes (2014)، Vietnam Food with Helen (2015)، Simply Pho (نُشر باللغة الإنجليزية عام 2017، ونُشر بالصينية عام 2019)، Xi Xa Xi Xup (2017)؛ Vegetarian Kitchen (2021) ومؤخرًا Vegan Vietnam (2023). * أنت مشهور بالفعل بوصفات الفيديو الخاصة بك، فلماذا لا تزال ترغب في نشر الكتب، بينما يمكن للناس التعلم بسهولة من قناتك على YouTube؟ - كان مشاهدو الفيديو أول من طلب مني عمل كتاب لأنهم أرادوا الاحتفاظ بعمل ملموس بين أيديهم - حيث يمكن للقراء العثور على القصص والتواصل مع ثقافة الطهي بطريقة أعمق. كان هذا هو الدافع لي لبدء صنع الكتب، على الرغم من أنني لست جيدًا حقًا في الكتابة. بعد نشر كتابي الأول ذاتيًا، أدركتُ أن لنشر الكتب قيمةً مختلفةً لا يُمكن للفيديوهات أن تُغنيها تمامًا. تُقدم الكتب تجربةً شخصيةً، تُساعد القراء على التركيز واستكشاف كل صفحةٍ ببطءٍ وتأنٍّ وتأمل. كما تُضفي شعورًا بالحنين والتقاليد - كما كنا نبحث عن وصفاتٍ في دفاتر أمهاتنا أو جداتنا. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تخزين الكتب والرجوع إليها في أي وقت، سواءً كان الإنترنت متاحًا أم لا. بالنسبة لي، يُعد نشر الكتب وسيلةً لتلخيص التجارب والمعارف الطهوية وحفظها، مما يُضفي قيمةً أكثر ديمومةً واستدامةً من الحياة الرقمية السريعة للمحتوى الإلكتروني. قد تختفي فيديوهاتي بعد بضعة عقودٍ بسبب تغييرات المنصات، لكن كتبي ستظل على رفوف المكتبات حول العالم. أليس هذا أمرًا مميزًا؟ * يتأثر سوق كتب الطبخ بشكل كبير بالوسائط الإلكترونية، ما العوامل التي تُساعدك على اختيار نشر الكتب بثقة؟ - أعتقد أن لكتب الطبخ جاذبيةً خاصةً وقيمًا لا يُمكن للمحتوى الإلكتروني استبدالها بسهولة، مثل الموثوقية والمنهجية. 
غالبًا ما تُقدّم كتب الطبخ، وخاصةً تلك التي يُقدّمها طهاة مشاهير أو مُؤثّرون في مجال الطهي، وصفاتٍ عالية الجودة ومُجرّبة. يُمكن للقراء الوثوق بدقة الوصفات ونتائجها كما هو مُتوقّع. من ناحية أخرى، قد يكون الطهي من وصفاتٍ موجودة على الإنترنت مُتقطّعًا بعض الشيء. يُمكن لكتاب الطبخ أن يُوفّر نهجًا مُنظّمًا يُمكن أن يُساعد المبتدئين على التحسّن تدريجيًا أو التعمق في مطبخ مُعيّن. بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم الكتاب تجربةً واقعيّةً لا يُمكن للأدوات الإلكترونية توفيرها. يُعدّ تقليب صفحات الكتاب، وتدوين مُلاحظاتٍ مُباشرةً عنه، أو الاحتفاظ به في المطبخ تجربةً مُمتعةً دائمًا لعُشّاق الطبخ. إنه أشبه بممتلكاتٍ شخصية يُمكن الاحتفاظ بها لأجيال. عند قراءة كتاب، يكون لدى القراء المساحة والوقت للتأمّل فيه ودراسته بعنايةٍ أكبر. في الوقت نفسه، مع المحتوى الإلكتروني، يميل الناس إلى التصفح السريع وقد يُشتّت انتباههم العديد من العوامل الأخرى. يتبع العديد من الكُتّاب في العالم اليوم مسار كتابة كتب الطبخ ليس فقط لمشاركة الوصفات، ولكن أيضًا لقيمٍ أخرى. هل ينطبق هذا الرأي عليك وعلى كتبك؟ أعتقد أيضًا أن كتاب الطبخ ليس مجرد مجموعة من الوصفات، بل هو أيضًا رحلة ثقافية وعاطفية. في كل وصفة، أحاول دائمًا مشاركة قصص حول أصل الطبق، والذكريات الشخصية، أو خصائص تاريخ العائلة وتقاليدها. آمل أن يتعلم القراء من خلال الكتب ليس فقط كيفية الطبخ، بل أيضًا فهمًا أعمق للثقافة الفيتنامية، والشعور بحبي وشغفي للمطبخ. يساعد الجمع بين الوصفات والقصص في خلق تجربة شاملة، مما يلهم القراء لاستكشاف وتقدير القيم الطهوية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، أهتم أيضًا بجماليات عرض الطعام وتصميم الكتاب. الصور الجميلة والتخطيطات المتناغمة لا تجذب القراء فحسب، بل تلهمهم أيضًا في الطبخ. آمل أن تتمكن كتبي من خلال هذه الجهود من تقديم قيمة تتجاوز الطبخ، لتصبح جسرًا بين الناس والثقافة، بين الماضي والحاضر. شكرًا لكم! 
لم يستطع تران با نهان مقاومة إغراء تناول الطعام في الأفلام، فقرر البدء في طهي الأطباق اللذيذة التي شاهدها على الشاشة. نهان هو مالك قناة تيك توك "دع نهان كوك" (@nhanxphanh) التي تضم أكثر من 419,600 متابع بعد قرابة عامين. على الرغم من أنه لم يدرس الطبخ قط، إلا أن مستخدم تيك توك البالغ من العمر 26 عامًا يجذب المشاهدين بسلسلة خاصة بعنوان "في الأفلام" - تضم ما يقرب من 60 فيديو يعيد فيها تقديم أطباق ظهرت على الشاشة، من أفلام الحركة الحية إلى الرسوم المتحركة. مثل نودلز رامدون في فيلم "طفيلي"، وراتاتوي في فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل الاسم نفسه، ورامين الصويا في فيلم "المحقق كونان"، ثم نودلز زيت البصل الأخضر في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"، أو حتى التاكو التقليدي في الفيلم الناجح "المنتقمون: نهاية اللعبة". 
يُصوَّر كل فيديو بدقة متناهية، ليقود المشاهدين إلى المطبخ حيث يُعرّفهم نهان على الطعام والفيلم ومكوناته وطريقة تحضيره بدقة متناهية. يعمل نهان حاليًا في مجال الخدمات اللوجستية في مدينة هو تشي منه، ويقول إنه عند مشاهدة الأفلام، يُولي اهتمامًا خاصًا لمشاهد الطهي أو الأطباق التي تظهر، وفي الوقت نفسه يرغب في تجربتها. يقول نهان: "ألاحظ أنه لم يُقدّم أحدٌ أطباقًا في الأفلام بتفاصيل دقيقة حول كيفية تحضيرها، أو معلومات عن المكونات ليُعرّف بها الجميع، لذلك بدأتُ أُحاول إعدادها على طريقتي الخاصة". منذ الفيديوهات الأولى التي كانت لا تزال محفوظة، وبحلول منتصف عام ٢٠٢٣، بدأت فيديوهات قناة نهان تحظى بإقبال كبير من الجمهور، وبدأوا يطلبون منه طهي المزيد من الأطباق. يقول: "في البداية، كنتُ أختار أطباقًا من أفلام جيدة ومشهورة أو أفلامًا تُعجبني، ثم تدريجيًا عندما يشاهد الناس ويطلبون أطباقًا مُحددة في فيلم مُعين، كنتُ أختار أطباقًا مناسبة من حيث الوصفة والشكل". بعد اختيار الطبق، يبحث نهان عن المعلومات والمكونات وكيفية تحضيره. "من المهم أيضًا أن المشاهدين، عند إعادة تمثيل الأطباق في الأفلام، سيحبون المشاهد التي تُحاكي زوايا الكاميرا وأحداث الفيلم، لذلك أبحث أيضًا لوضعها في الفيديو." قال نهان إن معظم الأطباق في الأفلام لا تحتوي على وصفات محددة، بل مكونات فقط. أحيانًا لا تُذكر بعض المكونات، فيضطر إلى مشاهدتها مرارًا وتكرارًا، والنظر إلى الصور، والتخمين بناءً على المعلومات ذات الصلة. عادةً ما تكون أطباق الأفلام متنوعة ومبتكرة، أو ممزوجة بأطباق حقيقية. 
من ناحية أخرى، هناك أطباقٌ نجح نهان في إعدادها، وهي "لذيذةٌ لا تُوصف"، مثل رامين إيتشيراكو من ناروتو أو رول كاراجي من مسلسل "حروب الطعام". وأضاف مستخدم تيك توك: "أتمنى أن أفتتح يومًا ما مطعمًا صغيرًا يُقدم أطباقًا من الفيلم، ليُتاح لمن يُحبّون الفيلم أو يرغبون في تجربته فرصة تجربته". 
يمكن للروايات أيضًا أن تُشكّل مصدر إلهام في فن الطهي. يلعب الطعام دورًا هامًا كأداة أدبية، إذ ينقل المزاج ويضيف عمقًا للشخصيات وتجاربها. بمحاولة إعداد أطباق موصوفة، أو حتى مذكورة للتو، في كتبهم المفضلة، سيكتشف القراء عالمًا طهيًا غنيًا ومبدعًا. وبطريقة ما، سيعيشون في القصص والشخصيات التي يحبونها. 
يُعد الطعام في الروايات رمزًا لثقافة الشخصية ونفسيتها وظروف معيشتها. غالبًا ما يُربط الطعام في رواية "غاتسبي العظيم" (لإف. سكوت فيتزجيرالد) بترف وثراء الطبقة العليا في عشرينيات القرن الماضي. تُمثل الحفلات الباذخة في قصر غاتسبي جزءًا أساسيًا من القصة، حيث تُمثل الطاولات المليئة بالطعام والنبيذ البذخ والفراغ الذي يحيط بحياة الثراء. 
الطعام هنا ليس مجرد إشباع مادي، بل رمزٌ للغرور والتظاهر. في رواية "نساء صغيرات" (لويزا ماي ألكوت)، لا يُعد الطعام مجرد حاجة مادية، بل رمزًا للرعاية والحب واللطف - فطور عيد الميلاد الذي تُحضره الأخوات مارش للآنسة هامل وأطفالها المرضى، ووليمة الديك الرومي الفاخرة، وحلوى البرقوق الذائبة - الهدية الرئيسية التي يتلقونها نظير لطفهم من جارهم السيد لورانس. 
البيتزا ليست مجرد طبق بل هي أيضًا رمز للمتعة والحرية والاتصال بالعالم من خلال النكهات والثقافات في كل مكان تزوره وكيف تعلمت إليزابيث أن تحب نفسها من خلال تجارب بسيطة ولكنها ذات مغزى عندما هربت من السلطات المملة للحفاظ على جسدها النحيف وحياتها المقيدة في أمريكا. 
من خلال التعرّف على أطباق الروايات وتحضيرها والاستمتاع بها، يُمكن للقراء التفاعل مع القصص بطريقة جديدة وهادفة. يُتيح التأمل في هذه الوجبات رابطًا حسيًا وتذوقيًا مع القصص، مما يسمح للقراء بتجربة جزء صغير من حياة الشخصيات. بساطة أطباق روايات هاروكي موراكامي تجعلها في متناول الجميع، بغض النظر عن مهاراتهم في الطهي. ومع ذلك، هناك أيضًا أطباق أكثر تفصيلًا وولائم فاخرة تُشجع مُحبي الطعام على جمعها وتجربتها. وقد أدى ذلك إلى ظهور مقالات تُعيد ابتكار وصفات أو كتب طبخ مستوحاة من الروايات. 
مستوحاة من فصولها الأربعة في إنجلترا، وطفولتها في أستراليا، ووجبات عائلتها المنزلية، وكتبها المفضلة عن الطعام، ابتكرت يونغ أكثر من "100 وصفة مستوحاة من قصصها المفضلة"، بدءًا من حلوى إدموند التركية في رواية "سجلات نارنيا" لسي. إس. لويس، والفطائر في "بيبي ذات الجورب الطويل" (أستريد ليندغرين)، وفطيرة التفاح في رواية "أطفال على السكة الحديدية" لإديث نيسبيت. ونقلت صحيفة الغارديان وصفة يونغ لثلاث وجبات من الكتاب: فطور بسيط من حساء ميسو من رواية "الغابة النرويجية"، وغداء من سبانكوبيتا، وفطيرة يونانية مصنوعة من الجوز والزبدة والعسل والسبانخ والجبن، مستوحاة من رواية "خنثى" (جيفري يوجينيدس)، وعشاء من شريحة لحم البصل من رواية "نهاية العلاقة" (غراهام غرين). كما توجد حفلة عشاء مع "لفافة مربى ساخنة ولذيذة" في رواية "الأسد والساحرة وخزانة الملابس" (سجلات نارنيا الجزء الثاني). كارين بيرس، كاتبة طعام من تورنتو (كندا)، دأبت على استكشاف الوصفات المخفية في أعمال ملكة التحريات أجاثا كريستي. بعد اختبار وتوليف 66 وصفة من قصص كاتبتها المفضلة، نشرتها بيرس في كتاب "وصفات للجريمة: 66 طبقًا تُخلّد أسرار أجاثا كريستي" في أغسطس الماضي. تتراوح الأطباق بين عشرينيات وستينيات القرن الماضي، وقد سُميت عمدًا للدلالة على القصة التي استُلهمت منها، مثل "سمك وبطاطا مقلية في نادي سفن دايلز" (نادي سفن دايلز)، و"قرع الليمون على نهر الكرنك" (جريمة على النيل). 
سمكة رأس الأفعى مطبوخة بطريقة جديدة. تصوير: نغو ين
طبعة الذكرى الخمسين لكتاب طبخ مارغريت فولتون. الصورة: هاردي غرانت بوكس
شاركت مدونة الطعام الأسترالية فوودي صورةً لنسخة موقعة من كتاب "مارغريت فولتون". ستهدي فوودي الكتاب لابنتها، لتنقله بالتالي إلى الجيل الرابع من عائلتها.
كتب طبخ في مكتبة بمدينة هو تشي منه. الصورة: TS
كتب طبخ جديدة صادرة في عام ٢٠٢٤. الصورة: Esquire synth
هيلين لي وكتب الطبخ المنشورة. الصورة: NVCC
الطعام في الرسوم المتحركة والنسخة التي أعاد نهان إنتاجها. صورة مقتطعة من الفيديو.
وصفات جريمة قتل وكعكة الشوكولاتة التي تحمل الاسم المثير للإعجاب "الموت اللذيذ". الصورة: NDR
Tuoitre.vn
المصدر: https://tuoitre.vn/mo-sach-nau-an-lan-theo-dau-su-20241105174430082.htm
تعليق (0)